The French German

Ein Wochenende in Den Haag

2012-02-07T22:25:00.000+01:00

Das letzte Wochenende habeich genutzt für einen kleinen Ausflug nach Den Haag, die Hauptstadtder Niederlande. Leider gibt es keine direkte Zugeverbindung ausHamburg, man muss zwei Mal umsteigen, was das Risiko erhöht, einenAnschluss zu verpassen. Bis Bad Bentheim geht alles gut, doch dortsteht mein IC über eine Stunde: Schneechaos in den Niederlanden. ZurKälte kam eine überraschende Schneefront und der Zugverkehr im Landist fast zusammengebrochen. Mein Anschlusszug in Amersfoort fährtnur bis Utrecht. Als ich dort ankomme, weiß keiner wann der nächsteZug nach Den Haag fahren wird. Doch das Servicepersonal, das sehrkompetent die sehr geduldig wartenden gestrandeten Fahrgästebetreut, versichert mir, dass auf jeden Fall noch ein Zug fahrenwird. Das ist auch gut so, es ist schon nach 12 und ich will nicht imUtrechter Bahnhof übernachten. Kurz nach 1 fährt dann tatsächlichder versprochene Zug und ich bin um 3 Uhr nachts endlich am Ziel.Geplante Ankunftszeit war 23:22 gewesen...

Binnenhof Den Haag

Am nächsten Morgen könnenwir zum Glück ausschlafen und ein gemütliches Frühstück genießen,bevor wir die Stadt ein wenig touristisch erkunden. Den Haag isthübsch,sehr bürgerlich geprägt, mit repräsentativen bauten inZentrum und hübschen Vierteln mit Backsteinhäusern von derJahrhundertwende. Das Zentrum hat man aber auch schnell angeschaut,außerdem ist es zwar sonnig, doch extrem kalt. Auf dem zugefrorenenWassergraben des Binnenhofs (dort tagt das niederländischeParlament) wird schon Schlittschuh gefahren. Ich bin neidisch.

Am Sonntag wird dietouristische Erkundung der Stadt fortgesetzt, wir besuchen das sehrbeeindruckende Panorama Mesdag. Anschließend geht es schon wiedernach Hause, so ein Wochenende ist ganz schön kurz. Momentan verläuftauf der Zugfahrt nach Hamburg alles nach Plan, ich drücke mir selbstdie Daumen, dass es dabei bleibt...

Fotos.

Die Rückkehr – Zurück in den Alltag

2011-08-01T15:25:00.000+02:00

Fünf Monate bin ich durch Indiengereist. Nach nur wenigen Tagen waren die meisten Gedanken, die michsonst im Alltag beschäftigen, aus meinem Gehirn verschwunden:Arbeit, Alltagserledigungen, schlechtes Gewissen wegen zu wenig Sportoder anderen unerledigten Dingen, Wochenendplanung und ähnliches.Ich konnte mich nun auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren:wo schlafe ich heute Abend, was esse ich heute, was schaue ich mirheute an, wo fahre ich als nächstes hin, welchen Bus muss ichnehmen, wo ist das nächste Internetcafé. Man hat plötzlich denKopf frei für viele angenehme Dinge und merkt, dass man eigentlichkeine Sorgen hat. Bei allem, was ich schönes gesehen und erlebt habewar dies vielleicht das angenehmste an meiner Reise durch Indien.

Auch Hamburg hat sehr schöne Seiten

Leider ging das nun zu Ende. Zunächsterwartete mich zu Hause jedoch etwas sehr angenehmes, der Hauptgrund,weshalb ich nicht spontan beschloss, meinen Indienaufenthalt zuverlängern: meine Freundin. Gerade seit sie wieder aus Indienabgereist war, vermisste ich sie sehr und ich denke, sollte ichjemals wieder länger verreisen, werde ich das nicht mehr ohne sietun. Dass sie mich in Hamburg erwartet hat macht die Rückkehr vieleinfacher.

Ansonsten hat einen der Alltagallerdings sehr schnell wieder. Die Motivation, wieder täglicharbeiten zu gehen hält sich sehr in Grenzen. Es ist äußerstgewöhnungsbedürftig, wieder täglich vom Wecker geweckt zu werdenund der üblichen Routine zu folgen. Auch habe ich noch mehr als vormeiner Reise das Gefühl, dass die Zeit rennt und die wenige Freizeitdie man hat im Flug vergeht. Natürlich liegt das auch daran, dassich zunächst auch einiges zu organisieren habe, um ins normaleAlltagsleben zurückzukehren, doch ich merke auch, dass Arbeitenschon sehr viel Lebenszeit kostet. Aber irgendwie muss man ja dasGeld für die angenehmen Dinge des Lebens zusammen bekommen.

Das diesen Sommer besonders graueHamburger Wetter macht die Rückkehr nicht leichter. Immerhin durfteich fünf Monate Sommer erleben, bevor ich in den vorgezogenen Herbstkam. Dafür kann ich bestimmte Genüsse des Hamburger Lebens jetztumso mehr genießen, denn auf manches hatte ich mich schon wiedergefreut: das Nachtleben, Konzerte, Fahrradfahren, gute Brötchen zumFrühstück, oder auch wieder mehr als 5 T-Shirts zum Anziehen zurAuswahl zu haben. Dennoch: wenn ich könnte, ich würde ein Leben alsreisender Müßiggänger vorziehen.

Die Reise endet hier – Delhi

2011-07-27T22:43:00.000+02:00

Bereits als ich am hochmodernen und nagelneuen Terminal 3 des Flughafens Delhi ankomme, werde ich ein wenig wehmütig, denn ich weiß, es ist die letzte Etappe meiner Reise. In 5 Tagen werde ich von hier Indien wieder verlassen. Zum insgesamt 5. Mal in meinem Leben komme ich nun jedoch zunächst in Delhi an und habe den festen Vorsatz, die letzten Tage meines Aufenthalts auf dem indischen Subkontinent zu genießen.

Zwei Tage ist Anette noch in Indien und es gilt, die ausufernden Shoppingmöglichkeiten Delhis zu nutzen, um uns einzudecken mit Mitbringseln und (mehr oder weniger) günstigen neuen Kleidungs- und Schmuckstücken sowie Accessoires für uns selbst. Es ist Samstag Nachmittag und wir tun das gemeinsam mit der indischen Mittelschicht in gut gefüllten Geschäften rund um den Connaught Place, aber auch im Backpackerviertel Pahar Ganj. Hier fühle ich mich inzwischen richtig heimisch, auch weil ich bereits zum dritten Mal im Hotel Star Paradise logiere, das für Delhi-Verhältnisse ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis bietet.

Qutub Minar

Nachdem Anette sich schweren Herzens auf die Heimreise nach Deutschland gemacht hat, bleiben mit noch drei Tage für noch mehr Shopping und die weitere Erkundung von Delhis Sehenswürdigkeiten. Ich war zwar schon mehrmals hier, doch einige der wichtigste historischen Stätten der einst glanzvollsten Stadt Asiens hatte ich noch nicht besichtigt. Dank dem inzwischen bestens ausgebauten U-Bahn-Netz der Stadt geht das auch weitgehend ohne nervige Presiverhandlungen mit Rickshaw-Fahrern. Wenn man bereit ist, zwischendurch ein paar Meter zu gehen kommt man fast überall äußerst preisgünstig mit der Delhi Metro hin.

Auf diese Weise besuche ich den Qutub Minar Komplex, wo die erste Moschee Indiens erbaut wurde und ein beeindruckender Turm steht, das Wahrzeichen Delhis. Im benachbarten Park verstecken sich zwiscchen den hohen Bäumen und im Gestrüpp zahlreiche weitere Monumente von Delhis Vergangenheit. Ich besuche auch ein weiteres Mausoleum, das …, letztes bedeutendes Moghul-Bauwerk der Stadt. Wie überall in Indien kann man in den ruhigen Ecken des Parks um das Mausoleum herum turtelnde junge Pärchen beobachten, die sich hier ungestört näher kommen möchten.

Lotus Tempel

Beeindruckend ist auch der Lotus-Tempel der Glaubensgemeinschaft der Bahaí, eine Sekte ohne Klerus und Hierarchien die behauptet, jedermann offen zu stehen und durch Toleranz zu glänzen. Mit dem neuneckigen Bauwerk hat sich die Architektur der Moderne auch hier in Delhi ein Denkmal gesetzt. Ich mache einen weiteren Abstecher nach Nizamuddin, meinem Lieblingsvertel inDelhi, wo ich endlich schaffe, den berühmten Sufi-Schrein zu besuchen. Ich werde dort von einem heftigen Monsunregenguss erwischt und fliehe per Rickshaw vor dem Regen ins Nationalmuseum. Die Fahrt durch den Platzregen und über teilweise leicht überflutete Straßen ist abenteuerlich. Wie ich tags darauf in der Zeitugn lese sind innerhalb von einer Studne 50 mm Regen gefallen, das ist auch für Monsunzeiten in Delhi ungewöhnlich.Schließlich besuche ich die Purana Quila („altes Fort“), Sitz des Moghulherrschers Humayuns und des Afghanen Sher Shah, bevor die Moghulen unter Akbar ihre Haupstadt nach Agra verlegten.

Sonnenuntergang über Pahar Ganj

Derweil gönne ich mir noch ein paar gute indische Mahlzeiten. Inzwischen habe ich das Essen hier sehr lieben gelernt und auch wenn ich mich schon auf ein gutes Steak oder auch einen großen gemischten Salat freue, ich weiß schon, dass ich es vermissen werde. Ein letztes Masala Dosa zum Frühstück in einer der südindischen Dhabas beim Hauptbahnhof und ich steige in den Delhi Metro Airport Express. Hier ist es klimatisiert, glattpoliert und blitzsauber. In diesem Moment habe ich Indien hinter mir gelassen.

Fotos

Hauptstadt des Paradies auf Erden – Srinagar

2011-07-24T22:28:00.000+02:00

Kashmir – in Indien weckt das Tal am Rande des Himalayas Sehnsüchte wie kaum eine andere Region. Aufgrund der Teilung der Provinz und der politischen (und teilweise gewalttätigen) Auseinandersetzungen um die Zugehörigkeit der Region zu Indien oder Pakistan erhitzen sich schnell die Gemüter, wenn sie zur Sprache kommt. Abgesehen davon gilt das Tal aber als außergewöhnlich schön. Auf meiner ganzen Reise schon wird mir davon vorgeschwärmt, ganz besonders von den Kashmiris selbst, die sich in ganz Indien als geschäftstüchtige Kaufleute verdingen. Es gilt als Indiens Paradies auf Erden. So ist Kashmir auch bei den Indern, die es sich leisten können, seit sich die politische Lage hier wieder beruhigt hat, ein sehr beliebtes Urlaubsziel.

Dal Lake von unserem Hausboot aus

Auch wir wollten uns selbst ein Bild davon machen, wie man sich das Paradies auf Erden vorzustellen hat. Zumindest einen kleinen Eindruck wollten wir erhalten, denn für mehr als einen kurzen Aufenthalt in Srinagar, der Sommerhauptstadt des Staates Jammu und Kashmir, reichte unsere Zeit leider nicht mehr. In Leh wurden wir bereits vor den geschäftstüchtigen Kashmiris gewarnt, die in Srinagar die Touristen nur über den Tisch ziehen wollten. Dennoch machten wir uns auf den Weg.

Ein letztes Mal bürdeten wir uns die Strapazen einer langen Busfahr auf, jedoch in abgemilderter Variante mit dem Deluxe-Bus und damit gesichertem Sitzplatz. Über Nacht geht es auf einer 20-stündigen fahrt über 3 Pässe hinüber von Ladakh über Kargil ins Kashmir Tal. Einen Teil der Strecke kennen wir schon, wir fahren wieder an Lamayuru vorbei, freuen uns, den wunderschönen Ort und das Moonland noch einmal zu sehen. Anschließend erkennen wir in der Ferne den Konzke-La, den wir erst vor ein paar Tage wandernd überquert hatten. Gerade vor der Dunkelheit erreichen wir den Foto-La, hier weht der Wind, doch die letzten Lichtreste schaffen eine romantische Stimmung.

Unterwegs in der Altstadt

Als es wieder hell wird erklimmen wir den letzten Pass, bevor wir das Kashmir-Tal erreichen. Die Landschaft ist plötzlich eine völlig andere: es ist plötzlich sehr grün und bewaldet, wir sehen Schneefelder und kleine Gletscher an den Hängen. Manche unsere indischen Mitfahrer sind ganz aus dem Häuschen und filmen fast ununterbrochen mit ihrem Handy aus dem Fenster. Es sieht hier fast alpin aus, die Hänge sind jedoch steiler, die Täler tiefer und die Gipfel höher. Zudem ist die Militärpräsenz auf dem Land beeindruckend und überall erblickt man kashmirtypische Moscheen: Pagodenähnlich mit grünem Dach und ohne Minarette.

Die (fast) Millionenstadt Srinagar ist nach dem beschaulichen Leh ein echter Schock: es ist laut und wir werden wie erwartet gleich bedrängt von Schleppern, die uns auf das Hausboot ihrer Wahl bringen wollen. Die Suche nach der richtigen Hausboot-Unterkunft gestaltet sich denn auch recht langwierig und anstrengend, doch schlussendlich finden wir eine Bleibe mit zufriedenstellendem Preis-Leistungsverhältnis in guter Lage auf dem Dal-Lake. Im Vergleich zu den Unterkunftspreisen anderswo in Indien ist das jedoch für die ziemliche Bruchbude, die unser Boot ist, echte Abzocke.

Unterwegs auf dem Dal Lake

Trotzdem, es lohnt sich. Nach der ersten Nacht auf dem Hausboot entdecken wir die schönen Seiten von Srinagar: die wenig touristische Altstadt mir ihren Gassen und Kaälen, die vielen Moscheen , die moghulischen Gärten, das exzellente kashmirische Essen und vor allem der Dal Lake. Die beiden Fahrten per Shikara (Ruderboote) sind sicherlich die Highlights unseres Aufenthalts in Srinagar. Wir entdecken das Leben auf dem See, genießen die Ruhe und die Aussicht, probieren typischen Kashmiritee, bestaunen Lotusblüten und Wasservögel und lassen einfach die Landschaft an uns vorbeiziehen. Schade, dass man auch immer wieder von Händlern belästigt wird.

Wir verlassen das vermeintliche Paradies auf Erden dann per Flugzeug, um ein wenig Zeit zu sparen. Der Flughafen ist auch ein Erlebnis für sich: zwar klein, doch extrem gut gesichert. Unsere Autorickshaw muss uns an der Sicherheitsschleuse 1 Kilometer vor dem Flughafengebäude abladen. Hier wird man bereits durchleuchtet, alle Autos zum Flughafen werden durchsucht. Dann gibt es eine weitere Sicherheitskontrolle am Flughafengebäude. Man durchläuft noch weitere Kontrollen und muss auch noch einmal sein Gepäck identifizieren, bevor dieses in den Flieger geladen wird. Das ist alles ein wenig skurril, doch so scheint zumindest sichergestellt zu sein, dass nichts passiert. Es geht ein letztes Mal nach Delhi, wo meine Reise endet.

Fotos

Ein Kloster und ein Königspalast - von Thikse nach Shey

2011-07-18T15:04:00.000+02:00

Nachdem wir uns ein wenig von den Strapazen unserer langen Wanderung erholt hatten, haben wir unseren letzten Tag in Leh für einen kleinen Ausflug in die Umgebung genutzt. Wir besuchten zudem das sehr malerische Kloster in Thikse, von wo aus wir mit einem wunderschönen Spaziergang durch das Industal ins nahe gelegene Shey gelangten. Dies ist die ehemalige Hauptstadt Ladakhs, hier befindet sich ein verfallener Königspalast, der sehr romantisch ist und wunderschöne Ausblicke in die Umgebung gewährt.

Thikse

Hier ein paar Fotos.

Trekking in Ladakh – von Lamayuru nach Chilling

2011-07-16T14:47:00.000+02:00

Seit Monaten fest eingeplant war eine mehrtägige Wanderung durch das Hochgebirge Ladakhs. Deshalb klapperten wir gleich an unserem ersten Tag in Leh mehrere Trekkingagenturen ab, um uns bezüglich unserer Optionen beraten zu lassen. Wir entschieden uns nach reiflicher Überlegung für eine fünftägige Wanderung mit „Cook cum Guide“ und Ponies (bzw. Donkeys) von Lamayuru nach Chilling, da diese in unserer verfügbaren Zeit am vielversprechendsten Klang. Da wir uns von deren Besitzer Javed am besten beraten fühlten beauftragten wir die Agentur Ladakh Tours Escort. Eine Entscheidung, die wir nicht bereuen sollten.

Lamayuru

Vor der eigentlichen Wanderung war in unserem All-Inclusive-Paket auch ein Transfer per Jeep ins etwa 120 Kilometer entfernte Lamayuru enthalten. Auf dem Weg legten wir zudem zwei Sightseeing Stopps ein. Das erste im sehr malerisch gelegenen Kloster in Likkir, das Hauptkloster der Gelbmützen in Ladakh. Anschließend besuchten wir das Kloster in Alchi, das älteste Kloster Ladakhs mit sehr beeindruckenden Wandmalereien, die man jedoch leider nicht fotografieren darf. Bei der Ankunft in Lamayuru besichtigten Anette und ich zudem in aller Ruhe den wunderschönen Ort Lamayuru, der ebenfalls wunderschön in die traumhafte Landschaft eingebettet ist. Währenddessen wurde unser Nachtlager aufgebaut und unser erstes Abendessen gekocht.

Wie jeden Abend auf unserer fünftägigen Wanderung durch die Täler und über die Pässe unserer Strecke kredenzte uns unser Führer und Koch Chandra ein kaiserliches Essen. Wir erhielten stets eine Suppe als Vorspeise, mehrere Gerichte als Hauptspeise (immer viel Gemüse und nahrhafte Kohlenhydrate) und ein „Sweet Dish“ als Nachspeise. Es handelte sich dabei keineswegs um einfache Gerichte. Wir waren immer wieder beeindruckt, was Chandra auf seinen beiden Kerosinkochern Zustande brachte: Indische, nepalisiche, ladakhi und chinesische Gerichte sowie Klassiker der westlichen Küche. Wir bekamen zweimal Kuchen und am letzten Tag Pommes und Pizza.

Beim Frühstück konnten wir uns den Bauch ebenfalls vollschlagen, wir brauchten ja Kraft für den Tag. Schließlich wurde uns auch immer eine reichlich gefüllte Lunchbox mitgegeben. Auch sonst wurden wir verwöhnt: unser Zelt wurde für uns aufgebaut, bei der Ankunft am Tagesziel gab es Tee und Kekse, morgens wurden wir mit einem Wake-Up Tea und einer Schale warmem Wasser für die Katzenwäsche geweckt. Wir mussten also nichts anderes Tun als wandern.

Ausblick vom Konske La

Die Wanderung war ein unvergessliches Erlebnis. Gleich am ersten Tag überquerten wir einen kleinen Pass, den Prikti La, der auf etwa 3800m Höhe liegt. Wir besuchten das Kloster in Wanla, wo eine Prozession stattfand, sodass wir das Glück hatten, die lokale Bevölkerung in Tracht zu erblicken. Der zweite Wandertag führte uns in einer gemütlichen Etappe an den Fuß des Konzke La, mit 4950m der höchste Pass unserer Wanderung. Auch diesen meisterten wir trotz der Höhe mit Bravour und wurden oben mit einem traumhaften Ausblick belohnt. Es ging dann noch zwei Tage weiter, an denen wir jeweils noch einen Pass überqueren mussten, beide deutlich über 4000m hoch.

Die Landschaft ist unheimlich abwechslungsreich. Wie zu erwarten gibt es sehr trockene Abschnitte, in denen nur braune Berghänge und schroffe Gipfel zu sehen sind. Doch plötzlich erreicht man wieder ein Tal mit einem Flüsschen, das dank der Bewässerungssysteme der Dorfbevölkerung sehr grün ist. Immer mal wieder genießen wir die Aussicht auf schneebedeckte Gipfel. Gerade an den letzten Tagen sind wir sehr beeindruckt von der Farbenvielfalt des Gesteins: man sieht braune, gelbliche, rote, türkise und auch schwarze Berge. Wir werden schließlich auch Zeuge eines für uns sehr außergewöhnlichen Naturphänomens: um die Sonne bildet sich aufgrund einer dünnen Hochnebenschicht ein Regenbogenring, dann sogar ein größerer Zweiter Ring. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt.

Unser Nachtlager bei Sumda Chenmo

Insgesamt haben wir also traumhafte Tage verbracht: wir wurden verwöhnt, unser Gepäck wurde von Eseln getragen und wir konnten uns voll auf das Wandern und die Traumkulisse konzentrieren. Da die Tagesetappen nicht zu lang waren, blieb Nachmittags genug Zeit zum Entspannen. Wir spürten zwar unsere Beine und manchmal auch die Auswirkungen der dünnen Luft, doch insgesamt war die Tour, die wir gewählt hatten, nicht allzu schwer. Genau das Richtige für uns. Bei unserer Rückkehr kommt uns das beschauliche Leh vor wie eine laute Großstadt. Wir fallen früh ins Bett.

Natürlich gibt es jede Menge Fotos.

Juley – Angekommen in Ladakhs Hauptstadt Leh

2011-07-15T15:44:00.005+02:00

„Juley“ ist das wichtigste Wort auf Ladakhi, es heißt hallo, tschüss und Danke. Damit kommt man auch schon ganz weit. Man wird besonders gern von älteren Ladakhi-Herren mit einem geschrienen „Juley juley“ gegrüßt. Dies drückt auch die ungeheure Freundlichkeit der Menschen in Ladakh aus. Man wird überall sehr offen und freundlich empfangen, gleichzeitig sind die Leute hier angenehm zurückhaltend.

Ladakhs Hauptstadt Leh ist somit der perfekte Ort, um sich von der aufreibenden Busfahrt aus Manali zu erholen, sich in aller Ruhe auf eine mehrtägige Wanderung durch das Hochgebirge Ladakhs vorzubereiten und sich auf 3.500 Meter Höhe weiter an das Hochgebirge zu akklimatisieren. Wie alle Orte in der Gegend ist Leh eine grüne Oase in der ansonsten sehr trockenen „höchsten Wüste der Welt“. Die Kleinstadt war einst Sitz der Herrscher Ladakhs und beheimatet daher einen etwas verfallenen Königspalast, der aussieht wie eine Miniaturausgabe des Palasts von Lhasa. Auch sonst ist die Nähe zum benachbarten Tibet hier sehr spürbar, es gibt in Leh und Umgebung zahlreiche Gompas (buddhistische Klöster) und Tschörten (anderswo in Indien Stupas genannt, eine Art buddhistisches Totendenkmal). Es gibt hier also genügend zu erkunden. Die Atmosphäre in Leh ist recht speziell, man trifft die tibetisch-zentralasiatische lokale Bevölkerung, tibetische Flüchtlinge, buddhistische Mönche, zahlreiche Militärs (die Grenze zu Pakistan und China ist nicht weit), wohlhabende indische Touristen und westliche Backpacker und Wanderer.

Wir lassen es hier also recht ruhig angehen, machen ein wenig Sightseeing, genießen das tibetische Essen (Momos und Thukpas) und lernen ein paar nette andere Touristen kennen. Die sehr auf Touristen ausgerichtet Changspa Road meiden wir eher. Leider dauert unser Aufenthalt hier nur zwei Tage, denn dann beginnt schon unser Trekking. Wir kommen anschließend jedoch wieder hierher zurück, um uns von unserer Wanderung zu erholen und hier noch einmal zwei ruhige Tage zu genießen.

Fotos

Aufreibende Busfahrt in traumhafter Kulisse – von Manali nach Leh

2011-07-10T15:01:00.003+02:00

Wenn man Leh nicht mit dem Flugzeug ansteuert, ist die Ankunft in der abgelegenen Haupstadt Ladakhs eine aufreibende Angelegenheit. Kommt man von Süden aus, erreicht man Leh über die Manali-Leh Straße, die 460 Kilometer durch das Hochgebirge führt. Man überquert insgesamt 5 hohe Pässe, darunter den Tanglang La, mit 5360 Metern der zweithöchste (Straßen-) Pass der Welt.

Stau am Rohtang Pass

Wir entscheiden uns für eine wenig komfortable, doch günstige und sehr nette Art, die Strecke zu überwinden und nehmen den öffentlichen Bus. Zunächst nimmt man einen Bus bis nach Keylong, von wo am nächsten Tag der längere Teil der Strecke nach Leh überwunden wird. Als wir um 4 Uhr morgens den Bus besteigen, müssen wir drängeln um überhaupt reinzukommen und bekommen keinen Sitzplatz. Das heißt, dass wir die Strecke im Stehen verbringen müssen. Anfangs geht alles ganz flott, einige Mitfahrer (einheimische) müssen sich aus dem Fenster übergeben. Wir bestaunen bereits die traumhafte Bergkulisse. Kurz nach der Frühstückspause kommt der Bus allerdings zum stehen: am ersten Pass nach Manali, dem gut 3900 Meter hohen Rohtang Pass, steht der Verkehr still. Der Grund: der sehr schlechte Straßenzustand und das hohe Verkehrsaufkommen. Viele indische Touristen kommen hierher, um (teilweise im Schneeanzug) die schmutzigen Schneereste zu sehen. Für viele der einzige Schnee ihres Lebens. Im Schneckentempo geht des de Pass hinauf, insgesamt kostet uns der Pass wohl 4 Stunden fahrt. Weiter geht es durch das schroffe, doch auch durchaus grüne Chandra Tal nach Keylong. 12 Stunden fahrt haben wir hinter uns. Am Ziel organisieren wir noch die Weiterfahrt, man kann einen Sitz buchen. Nebenbei kassiere ich einen Strafzettel für Rauchen in der Öffentlichkeit. Abends fallen wir erschöpft ins Bett.

Sonnenuntergang auf 5300m Höhe

Auch am nächsten Morgen geht es früh weiter, um 5 Uhr sitzen wir schon wieder im Bus. Auch heute erwartet uns eine sehr lange Busfahrt, die aber noch länger dauern sollte, als wir erwartet hatten. Erst nach 19 Stunden, also Abends kurz vor 24 Uhr, erreichen wir erschöpft, aber begeistert Leh. In der Tat liegt zwar die längste, aber sicherlich auch schönste Busfahrt meines Lebens hinter mir. Die Berglandschaft hier ist einfach unheimlich schön. Schneebedeckte Gipfel spiegeln sich am Baralacha La in einem klaren See, seltsame Gesteinsformationen hängen bei Pang an den Felswänden, Ibex (eine Art große Berziege) grasen bei der Straße. Die Berge sind unheimlich abwechslungsreich, unterschiedliche Gesteine und Farben, mal schroffer, mal sanfter, mal trocken und staubig, mal grün und mit Blümchen. Pünktlich zum Sonnenuntergang sind wir am höchsten Punkt der Straße, dem Tanglang La. Es folgt nur noch eine lange Abfahrt durch die Dunkelheit, bis wir endlich in Leh angekommen sind.

Wir sind zwar erst einmal genug Bus gefahren und total erledigt, doch die Reise hat sich gelohnt. Wer mit dem Flugzeug nach Leh kommt, verpasst wirklich etwas. Auch die Entscheidung gegen den Deluxe-Bus oder ein Jeep Taxi war die richtige: in den Bussen bildet sich eine echte Schicksalsgemeinschaft, ein solches Zusammentreffen zwischen indischen und ausländischen Touristen sowie der lokalen Bevölkerung gibt es wohl selten.

Natürlich habe ich ein paar Fotos gemacht, die einen kleinen Eindruck von der traumhaften Landschaft vermitteln.

Idylle am Rande des Himalaya – Manali

2011-07-06T15:44:00.000+02:00

Über 800 Kilometer gilt es von Delhi nach Manali mit dem „Volvo-AC-Deluxe Bus“ über Nacht zu überbrücken, in für indische Verhältnisse schnellen 14 Stunden ist das geschafft. Das letzte Stück der Strecke ist wunderschön, der Bus schlängelt sich entlang des Beas Flusses durch das Kullu Tal, umgeben von grünen Hängen und saftigen Apfelplantagen.

Old Manali

Manali liegt auf 2000 Metern Höhe, umgeben von 6000er Gipfeln bereits im Himalaya, ist aber gut aus der Ebene erreichbar, da es auf dem Weg keinen Pass zu überqueren gibt. Daher ist der Ort ein beliebtes touristisches Ziel bei Indern wie bei ausländischen Touristen. Es ist zudem die ideale Etappe auf dem Weg nach Leh, der Hauptstadt der Hochgebirgsregion Ladakh ein Stück weiter nördlich, unser nächstes Ziel.

Wir verbringen drei sehr entspannte Tage in Manali. Für Anette gilt es, erst einmal in Indien anzukommen und auf Urlaubsmodus umzustellen. Ich kann die Erholung nach den recht intensiven Sightseeingwochen ebenfalls sehr gut gebrauchen. So lassen wir es hier sehr ruhig angehen, spazieren aber auch zu den paar Sehenswürdigkeiten am Ort und erkunden den alten Kern von Old Manali sowie vom benachbarten Vashisht. Zudem ist hier eine gute Gelegenheit für ein wenig Shopping. Wir genießen ansonsten die traumhafte Bergkulisse mit den grünen Hängen und den verschneiten Gipfeln.

Für mich eine echte, aber sehr angenehme Umstellung sind die Temperaturen. Es ist jetzt eher wie im deutschen Sommer: Tagsüber knapp 30 Grad, Abends kühl sodass man sich etwas langes anziehen muss, nachts braucht man eine richtige Decke. Wie angenehm, nicht mehr die ganze Zeit zu schwitzen und den Tag nicht versifft und verschwitzt zu beenden.

Es steht uns nun eine beschwerliche Busfahrt in zwei Tagesetappen nach Leh bevor. Es wird sicherlich aufreibend, doch ich freue mich auch schon darauf. Die Manali-Leh Straße, die zweithöchste Straße der Welt, soll auch landschaftlich unvergesslich sein.

Fotos

Noch ein Fort auf dem Weg nach Delhi – Gwalior

2011-06-30T15:31:00.006+02:00

Da mir die Strecke von Khajuraho nach Delhi zu lang war, um sie am Stück zu überbrücken, beschloss ich auf dem Weg noch eine Etappe in Gwalior einzulegen. Die Stadt ist vor allem bekannt für ihr riesiges Fort, das von einem Felsplateau aus die Stadt dominiert. Innerhalb der Fortmauern ist allerdings nicht sonderlich viel alte Bausubstanz erhalten. Der Reste des alten Man Singh Palastes sind ziemlich bemerkenswert, da die Fassade mit bunten Fliesen und Tiermotiven verziert ist. Auch einige alte Tempel sind sehr hübsch.

Man Singh Palace

Ich besuche auch den riesigen Palast der Scindias, die bis zur Unabhängigkeit über die Gegend herrschten. Der Prunkbau von 1875 könnte auch ein europäischer Palast sein. Er ist extrem luxuriös, es eher erschreckend, wie sich die damaligen Maharadschas einen solchen Lebensstil gönnten, während ihre Untertanen mit Sicherheit teilweise sehr bescheiden leben mussten. Dennoch bin ich beeindruckt: im Darbar Hall (der Audienzhalle) mit vergoldeten Wänden hängen die zwei größten Kronleuchter der Welt, im riesigen Speiseraum wurden die Gäste mit einer Miniatureisenbahn bewirtet.

Ansonsten ist die Stadt nicht sonderlich interessant, jedoch ziemlich studentisch geprägt und angenehm untouristisch. Das tut nach den vielen Touristenorten, die ich in den letzten Wochen besucht hatte sehr gut. Man findet wieder problemlos einfache kleine indische Restaurants, wo man die scharfe vegetarische Küche genießen kann und wird nicht ständig von Ladenbesitzern genervt, die einem etwas verkaufen wollen. Und das beste: es gibt hier eine Filiale meiner Liebelingsgastronomiekette, dem India Coffee House. Hier gibt es zu günstigen Preisen guten Bohnenkaffee (hier eine Seltenheit), denn sie wird von der Kooperative der indischen Kaffeebauern getragen. Meine Frühstücke habe ich folglich hier eingenommen.

Fotos

Kama Sutra unter dem Regenschirm – Khajuraho

2011-06-29T15:27:00.007+02:00

Als ich morgens mit dem Zug Khajuraho erreiche erwartet mich eine ungewohnte Situation: es regnet. Der Südwestmonsun hat die Gegend erreicht, sodass der von den einheimischen lang erwartete Regen nun endlich herunterkommt. Es sind keine riesigen Wassermassen, sondern eher wie ein normaler Regentag bei uns. Da ich diese Woche mit sehr leichtem Gepäck reise habe ich meine Regenjacke jedoch i Delhi gelassen. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als mir einen Regenschirm zu kaufen, um das Sightseeingprogramm des Tages zu absolvieren.

Khajuraho ist weltweit bekannt für seine Tempel, die mit Kama Sutra Skulpturen verziert sind. Tatsächlich findet man zahlreiche erotische Darstellungen, teilweise von sehr abenteuerlichen Sexualstellungen. Allerdings sind die Tempel nicht unbedingt deshalb mit die beeindruckendsten, die ich auf meiner Reise durch Indien gesehen habe. Das will was heißen, bekanntlich habe ich eine sehr große Zahl von heiligen Stätten hinter mir. Die Skulpturen von Khajurahos Tempeln sind undheimlich detailreich und aufwändig. Die dargestellten Frauen sind wunderschön und scheinen zu tanzen oder mitten in einer ihrer Alltagsbeschäftigungen gefangen. Man kann sich kaum sattsehen und kann sehr viel Zeit damit verbringen, versteckte Details zu entdecken und kleine Schätze in Ecken und dunklen Winkeln entdecken.

Außer den Tempeln gibt es in Khajuraho jedoch nicht viel zu sehen. Bis auf ein altes Dorf besteht der Ort ausschließlich aus touristischer Infrastruktu, die weniger auf Budgettouristen ausgerichtet ist als beispielsweise in Hampi, sondern vielmehr die zahlreichen Pauschaltouristen beglücken soll, die hier einen Halt einlegen. Ich fand den Ort nich sonderlich sympathisch und bin am nächsten Morgen gleich nach Gwalior weitergezogen.

Fotos

Die heilige Stadt – Varanasi

2011-06-27T14:08:00.001+02:00

Es ist fast undenkbar, eine Indienreise zu unternehmen, ohne Varanasi zu besuchen, eine der ältesten noch bewohnten Städte der Welt und vor allem – für die Hindus – die heiligste Stadt des Subkontinents. So nutze ich die Woche Zeit, die ich zwischen Andreas Abreise und der Ankunft meiner zweiten Besucherin, meine alte Freundin Anette, für einen Abstecher in Richtung Südosten. Neben Varanasi will ich auf dieser Schleife auch Khajuraho und Gwalior einen Besuch abstatten.

Nach Varanasi fährt man nicht unbedingt, um bestimmte Sehenswürdigkeiten zu sehen, sondern eher um die dort herrschende Stimmung einzufangen. Dies geht am besten, in dem man viel Zeit an den Ghats, also den Stufen am Gangesufer, sowie im Gassenlabyrinth der Altstadt verbringt. Außerdem nehme ich mir ein Hotel mit gutem Ganges- und Ghatausblick.

Ich verbringe meine drei Tage hier also damit, am Ganges herumzuspazieren oder einfach dazusitzen und das Geschehen zu beobachten. Zwischendurch spaziere ich auch mal durch die engen Gässchen. Hier kann man nicht anders als sich zu verlaufen, aber irgendwann stößt man immer mal wieder auf die Ghats. Es gilt morgens früh aufzustehen, denn ab Sonnenaufgang werden die Ufer des Ganges lebendig. Die Gläubigen kommen zum morgendlichen heiligen Bad. Allerdings ist das nicht das einzige, was man hier beobachten kann, an den Ghats findet ein unaufhörliches Kommen- und Gehen statt. Es wird Wäsche gewaschen, es werden Haare geschnitten und Bärte rasiert, Cricket gespielt oder auch Wasserbüffel gebadet. Man wird auch recht viel angesprochen. Wie überall werden zahlreiche Dienstleistungen angeboten, eine Bootsfahrt, eine Massage und vieles mehr. Noch nirgends in Indien wurden mir so oft Drogen angeboten. Zudem gibt es hier einige Gruppen junger Männer vom Land, die extra herkommen, weil sie einfach mit „Foreigners“ englisch sprechen wollen. Wenn man sich darauf einlässt, ergeben sich daraus durchaus interessante Gespräche. Wenig überraschend stellt sich dabei heraus, dass der Traum eines jeden indischen Studenten ein guter Job im westlichen Ausland ist.

Während meines Aufenthaltes hier werde ich auch Zeuge der ersten Auswirkungen des beginnenden Monsuns. In den drei Tagen, in denen ich hier bin, steigt der Pegel des Ganges beträchtlich, ich würde schätzen, dass es durchaus zwei Meter sind. Am dritten Tag kann man nicht mehr überall an den Ghats entlanggehen. Auch der Strand am anderen Gangesufer, zudem ich noch am Vorabend mit dem Boot hinübergefahren bin steht jetzt unter Wasser. In Verbindung mit der beträchtlichen Wasserverschmutzung (der Gedanke, darin zu Baden ist wirklich abstoßend) scheint das steigende Wasser zudem für eine Sauerstoffarmut im Fluss zu sorgen. Jedenfalls treiben tausende von Fischen luftschnappend und apathisch in die Nähe des Ufers. Das bedeutet, dass an diesem Tag das heilige Bad eher nebensächlich zu sein scheint. Vielmehr sind die Menschen damit beschäftigt, mit Netzen, Tüchern oder mit bloßen Händen Fische aus dem Wasser zu pflücken (anders kann man dies kaum bezeichnen). Wer einen besonders großen Wels oder Aal ergattert sorgt für großen Jubel.

Bekanntlich finden an des Ghats auch Bestattungen statt. Genauer gesagt gibt es zwei Bestattungsghats, wo unaufhörlich auf Scheiterhaufen die Toten verbrannt werden. Hier vorbeizugehen ist für mich etwas befremdlich. Man riecht zwischendurch den Geruch von verbranntem Fleisch in der Luft, sieht die in bunte Tücher eingewickelten Leichen und die trauernden angehörigen. Am Ufer direkt unterhalb der Scheiterhaufen durchsuchen Leute die Asche nach Schmuck und Edelmetall, das sich verkaufen lässt. Und direkt am Ghat nebenan wird fleißig das heilige Bad im Ganges genommen.

Sarnath

Ich nutze meinen Aufenthalt in Varanasi auch für einen Ausflug ins benachbarte Sarnath. Dies ist ein wichtiger Ort für den Buddhismus. Buddha soll hier seine erste Predigt nach der Erleuchtung gehalten haben. Entsprechend gibt es hier einige Ruinen von Klöstern sowie Stupas und einen modernen Tempel. Im Archeologischen Museum befindet sich zudem der Ashoka Löwe, Indiens Wappentier. Diese Sandsteinskulptur krönte hier die Spitze einer Säule, die im 3. Jahrhundert vor Christus vom großen Maurya König Ashoka aufgestellt wurde, der allgemein als der erste große indische Herrscher angesehen wird.

Fotos

Eine weitere Phase meiner Reise findet ihr Ende – Delhi

2011-06-24T14:28:00.006+02:00

Viel zu schnell sind die vier Wochen vergangen, die Andrea mit mir hier in Indien verbracht hat. Es ist nun soweit, unsere Ankunft in Delhi bedeutet, dass wir uns nun vorerst wieder trennen müssen. Während Andrea zurück nach Hamburg fliegt, habe ich noch einen guten Monat Indien vor mir. Ich werde diesen, wie meine bisherige Reise, in vollen Zügen genießen. Allerdings habe ich auch etwas, worauf ich mich bei meiner Rückkehr sehr freuen kann.

Bevor der Trennungsschmerz kommt haben wir jedoch noch eineinhalb Tage Zeit, um Delhi zu erkunden. Den halben Tag „opfern“ wir jedoch für ein wenig Shopping, was man in Delhi bestens machen kann. Hier gibt es alles, vom günstigen Indien Gedöns bis zu Markenklamotten, die zwar für indische Verhältnisse teuer, für uns aber ein echtes Schnäppchen sind.

Leider erwache ich am nächsten Tag nach langer Zeit mal wieder mit Verdauungsbeschwerden, was mich für den Tourismustag etwas schwächt. Dennoch lassen wir uns nicht davon abbringen, ein paar Delhi-Highlights zu besichtigen. Ein Muss ist natürlich Old Delhi, mit der Jama Masijd (der größten Moschee Indiens) sowie seinen geschäftigen engen Gassen. Von meinem letzten Besuch in Delhi wusste ich auch, dass man Humayuns Grab auf keinen Fall verpassen sollten, ebensowenig wie das benachbarte Viertel Nizzamuddin, das um einen sehr bedeutenden Sufi Schrein entstand und sehr muslimisch geprägt ist.

Die Trennung am nächsten Morgen fällt sehr schwer, nach meiner Rückkehr vom Flughafen verbringe ich den Tag in Pahar Ganj, dem Backpackerviertel. Es gilt nicht nur zu entspannen, sondern auch den Rückstand abzuarbeiten, der in den letzten Wochen bei meiner Reisebericterstattung entstanden ist. So vergeht der Tag im Flug, Abends besteige ich den Nachtzug nach Varanasi. Ich bin nun vorerst wieder allein unterwegs, aber nicht sehr lang...

Auch in Delhi habe ich mich mit dem Fotografieren zurückgehalten, weil ich schonmal da war. Hier und hier sind die Fotos von meinem letzten Besuch.

Der Glanz der Moguln – Agra und Fatehpur Sikri

2011-06-22T14:20:00.001+02:00

Auf dem Weg von Jaipur nach Agra legen wir einen Zwischenstopp in Fatehpur Sikri ein. Der Ort, etwa 40 Kilometer von Agra entfernt, war unter dem Mogulkaiser Akbar für kurze Zeit die Haupstadt des Mogulreichs. Akbar liebte roten Sandstein, sodass seine Kapitale komplett in solchem erbaut wurde. Da Fatehpur Sikri aufgrund des Wassermangels in der Gegend nicht haupstadttauglich war, wurde Agra nach wenigen Jahren wieder Kapitale des Reiches. Man findet in Fatehpur Sikri jedoch eine riesige Moschee sowie ein Ensemble von sehr hübschen Palästen.

Fatehpur Sikri

Am nächsten Morgen stehen wir zu sehr früher Stunde auf, um von unserem Hoteldach das Taj Mahal im Sonnenaufgang zu betrachten. Zwar ist der Aufgang der Sonne von Wolken getrübt, doch das Taj im Morgenlicht ist dennoch sehenswert. Wir nutzen die frühe Stunde, um vor dem Touristenansturm dieses wirklich beeindruckend schöne Mausoleum zu besichtigen. Auch wenn dies bereits mein zweiter Besuch hier ist, bin ich wieder begeistert.

Agra hat noch viel mehr zu bieten als das Taj Mahal, sodass wir uns für den Tag eine Autorickshaw nehmen. Wir besuchen das Fort von Agra, dessen Paläste aus weißem Marmor (die Vorliebe Shahjahans) und rotem Sandstein (den Akbar bevorzugte) sehr schön harmonieren. Das ist eines der schönsten Forts in Indien, nicht so prunkvoll und pompös wie die Paläste der Rajputen, doch trotzdem sehr glanzvoll. Ein exquisit verzierter Ruhepol ist das Mausoleum Akbars in Sikandra, dessen Besuch ebenfalls sehr lohnenswert ist. I..., gerne auch Baby Taj genannt, ist ebenfalls ein Mausoleum, dessen weißer Marmor komplett bedeckt ist mit sehr detailreichen Verzierungen. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Unsere Tour endet mit einem Ausblick auf das Taj Mahal vom gegenüberliegenden Yamuna-Ufer. Wir sparen uns den unverschämten Eintritt in den dortigen Park und nehmen einen Schleichweg direkt zum Ufer, wo zwar Nato-Draht gegen die Angriffe auf den Stolz der indischen Nation vermeiden soll, die Aussicht aber dennoch ungetrübt ist.

Ausländische Touristen werden in Agra übrigens ziemlich unverschämt geschröpft. Es ist in Indien durchaus üblich, dass bei den meisten Sehenswürdigkeiten für Ausländer ein um ein vielfaches höherer Eintrittspreis verlangt wird, als von Indern. Üblicherweise zahlt ein Inder 5 Rupie, ein Ausländer 100 Rupie Eintritt, bei Weltkulturerbestätten 10 bzw. 250 Rupie. In gewisser Weise ist es aus meiner Sicht in Ordnung, von den Auslädern mehr zu verlangen. Es tut uns nicht weh, mehr zu bezahlen (100 Rupie sind etwa € 1,60), den niedrigen Preis kann sich hingegen fast jeder Inder leisten. In Agra jedoch werden die Ausländer besonders eifrig geschröpft, was an einer Sondersteuer der Stadt liegt, die zusätzlich auf den Eintrittspreisen erhoben wird. So beträgt der Ausländer-Eintrittspreis für das Taj Mahal 750 Rupie (für Inder 20). Das ist hier in Indien sehr viel Geld, ich habe beispielsweise auf meiner ganzen Reise noch nie so viel für ein Hotelzimmer bezahlt. Man kann es wirklich auch übertreiben.

Aber genug geschimpft. Der Besuch in Agra ist es auf jeden Fall wert, die Denkmäler der Stadt verdienen es, dass man hier ein wenig Geld liegen lässt. Die Stimmungsvollste Zeit des Tages liegt zudem noch vor uns: Am Abend finden wir uns rechtzeitig zum Sonnenuntergang wieder auf dem Hoteldach mit bestem Taj-Ausblick ein und genießen die romantische Stimmung. Wir logieren in Taj Ganj, dem engen und alten Viertel, das ursprünglich für die Arbeiter des Mausoleums gebaut wurde und das noch heute einen recht ursprünglichen Charakter gewahrt hat (trotz der vielen Touristenläden und Budget-Hotels). So sind am Abend die Dächer des Viertels voll mit Jungs (große und kleine), die von hier ihre Drachen steigen lassen und versuchen, die Drachen der anderen vom Himmel zu holen. Das vor der Traumkulisse des Taj Mahal zu beobachten macht diesen Abend unvergesslich.

Da ich vor 3 Jahren schon einmal hier war, habe ich mich beim Fotografieren ein wenig zurückgehalten. Wer mehr Fotos sehen will, kann sich die Bilder meines ersten Besuchs gerne anschauen.

Die rosa Stadt – Jaipur

2011-06-20T14:11:00.010+02:00

Wir durchqueren über Nacht mit dem Zug fast ganz Rajastan und kommen morgens in dessen Hauptstadt Jaipur an. Dies ist gleichzeitig unsere erste Station im „goldenen Dreieck“, deren beiden anderen Ecken Agra und Delhi bilden. Jaipur ist ebenfalls geprägt von einer Dynastie von Rajputen-Maharadschas. Auch hier gibt es einen prunkvollen Palast, im benachbarten Amber, der alten Haupstadt dieser Dynastie, gibt es zudem prächtige Forts. Mit Jaipur werden wir nicht ganz warm. Die Stadt ist deutlich größer und unübersichtlicher als die anderen Städte, die wir vorher in Rajastan besucht haben. Auch ist es hier extrem geschäftig, in der großen Altstadt reiht sich ein Geschäft an das andere.

Jantar Mantar Jaipur

Dennoch hat Jaipur einige Reize. Die Fassaden der Gebäude der Hauptstraßen der Altstadt sind alle rosa angestrichen, eine Maßnahme, die Ende des 19 Jahrunderderts anlässlich des Besuchs des Prince of Wales durchgeführt und seither beibehalten wurde. Neben dem Palast, sind hier vor allem die historische Sternwarte Jantar Mantar und der „Palast der Winde“ Hawa Mahal sehenswert, der für die Damen des Hofs gebaut wurde und ihnen erlaubte, das Geschehen auf der belebten Straße zu beobachten ohne selbst gesehen zu werden. Die Moguln haben in Indien den Brauch eingeführt, dass edle Damen sich niemals in der Öffentlichkeit zeigten, auch herrschte strikte Geschlechtertrennung am Hof. Das wurde auch an den Höfen der hinduistischen Rajputen bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts eingehalten. Dennoch sollte den Damen nicht entgehen, was draußen passierte, sodass sie von ihrem Palast aus hinter dem Schutz von Gitterfenstern das Geschehen auf der Straße beobachten konnten.

Amber, Fort und Stadt

Viel malerischer als Jaipur ist das benachbarte Amber. Die Kleinstadt war die Hauptstadt des hiesigen Rajputenreichs, bis es dort zu eng wurde und Jaipur von Maharaja Jai Sing II. als neue Hauptstadt am Reißbrett geplant wurde. Das Amber Fort ist ein wunderschöner Palast in traumhafter Kulisse. Vom oberhalb gelegenen Fort (ebenfalls mit Palast), das gebaut wurde, um das Amber Fort zu schützen, hat man eine tolle Aussicht auf die Umgebung. Von hier versteht man auch, wie gut der Standort für Amber gewählt wurde. Es ist fast rundum von Bergen geschützt. Dennoch wurden auch mächtige Schutzmauern um die Stadt gebaut, die bis heute erhalten sind.

Fotos

Goldene Stadt in der Wüste – Jaisalmer

2011-06-18T13:37:00.010+02:00

Als wir morgens um 5 mit dem Nachtzug in Jaisalmer ankommen, zeigt sich die Stadt nicht gerade von ihrer besten Seite. Wir sowie die paar anderen ankommenden westlichen Touristen werden von den schlimmsten Rickshawfahrern und Schleppern belagert, die ich bisher in Indien erlebt habe. Es wird auf einen eingeredet und wir werden noch lange verfolgt, als wir uns längst entschieden haben, aufgrund ebendieser Belagerung zum Hotel unserer Wahl zu gehen. Zwar lebt Jaisalmer hauptsächlich vom Tourismus und es ist tiefste Nebensaison, sodass der Wettbewerb tobt, doch dieses Verhalten schreckt die Touristen eher ab.

Jaisalmer, Altstadt und Fort

Als wir jedoch ein paar Stunden später ein wenig ausgeruht aus unserem Hotel treten, sind wir wieder versöhnt. Jaisalmer, ehemals eine wichtige Etappe auf den Handelsrouten nach Westen, ist heute eine Kleinstadt mitten in der Thar-Wüste tief im Westen Rajastans. Von hier ist es nicht mehr weit nach Pakistan. Die Stadt ist fast komplett aus gelbem Sandstein gebaut, sodass sie gerne die Goldene Stadt genannt wird. Jaisalmer wird überragt von einem Majestätischen Fort, das nicht nur den Palast beherbergt, sondern auch noch immer „normalen“ Menschen, deren Häuser sich im inneren seiner Wände befinden, eine Heimat gibt. Damit ist Jaisalmer wohl das einzige „lebende“ Fort der Welt. Abgesehen von den anstrengenden Shopbesitzern und anderen vom Tourismus abhängigen Menschen ist Jaisalmer eine sehr schöne und ruhge Stadt, wo es uns gut gefällt. Wir schlendern viel durch die Gassen und genießen es, hier zu sein.

Bei einem Besuch in Jaisalmer ist eine Kamelsafari fast Pflicht. Auch wir haben das fest eingeplant und entscheiden uns aufgrund der knappen Zeit für eine 2 Tage dauernden Kamelritt mit einer Übernachtung in der Wüste unter freiem Himmel. Die Wahl der Agentur Thar Safari erweist sich als gut (auch wenn unsere Hotelbesitzer etwas beleidigt sind, dass wir nicht bei ihnen gebucht haben), alles ist bestens organisiert. Wir sind nur zu zweit und haben als Kameltreiber zwei Jungs dabei, die uns, wie bei solchen Unternehmungen in Indien üblich, bestens umsorgen. Wir werden bekocht und müssen selbst keinen Finger krümmen. Kamelreiten ist eine angenehme Art der Fortbewegung, man schreitet relativ langsam durch die durchaus abwechslungsreiche Wüstenlandschaft. Das hat etwas meditatives.

Begegnung zweier "Karavanen"

Höhepunkt der Safari ist aber wie erwartet die Übernachtung in der Wüste. Wir kommen uns fernab vor von der Zivilisation (die aber gar nicht so weit ist), um uns grasen die Kamele, über uns spendet der Vollmond Licht. Wir haben großes Glück, denn ausgerechnet in dieser Nacht findet eine Mondfinsternis statt, sodass wir auch noch einen wunderbaren Sternenhimmel zu sehen bekommen. Am nächsten Morgen wird weiter geritten, wir entscheiden jedoch, nach dem Mittagessen nicht mehr per Kamel weiterzuziehen. In der Tat schmerzt die Innenseite unserer Oberschenkel inzwischen so sehr, dass wir uns fragen, wie man sich wohl nach einer längeren Safari fühlen muss. Dennoch ein unvergessliches und sehr empfehlendes Erlebnis, dass den Wüstenbewohnern direkt zugute kommt. Vielen jungen Männern bleibt aus Mangel an Alternativen keine andere Wahl, als Kameltreiber für Touristensafaris zu werden, wenn sie ihre Heimat nicht verlassen wollen. Unsere beiden Jungs sind beide unter 18 und der jüngere ist mit 15 der einzige Familienernährer. Angesichts der Routine, mit der wir von ihm bestens umsorgt werden, hat er sicher schon einige Kameltouren hinter sich.

Fotos

Die blaue Stadt – Jodhpur

2011-06-16T13:00:00.001+02:00

Nach der Auszeit in Pushkar machen wir weiter mit der Tour der königlichen Stätten Rajastans. Es geht gen Westen, nach Jodhpur, der blauen Stadt. Den Beinamen trägt die Hauptstadt Marwars („Land des Todes“) zurecht: ein Großteil der Häuser der Altstadt ist in einem satten indigoblau angestrichen, wie wir beim Rundumblick von der Dachterasse unserer schönen Unterkunft in einer Haveli feststellen können. Ursprünglich waren blaue Häuser ein Vorrecht der Brahmanen, doch inzwischen darf jeder sein Haus so anstreichen wie er möchte. Indigo soll allerdings eine abschreckende Wirkung auf Moskitos haben.

Jodhpur ist vor allem bekannt für das imposante Mehrangar Fort, welches über der Stadt thront. Wie bei den Rajputen-Maharadschas übrig gibt es drinnen prunkvolle Paläste. Im Palastmuseum lernen wir auch, dass der Herrscherclan Marwars von niemand geringerem als Lord Krishna abstammt. Dies wird auch per Stammbaum dokumentiert. Göttliche Abstammung ist bei den Rajputen ebenfalls nicht unüblich: die Herrscherclans legitimierten ihre Macht zusätzlich, indem sie vorgaben, von der Sonne, dem Mond ober auch dem Feuer abzustammen.

Noch mehr als das Fort hat uns in Jodhpur jedoch das Gassengewirr der Alstadt begeistert. Man kann hier endlos herumirren, ein großer Teil der Straßen bildet gleichzeitig einen riesigen Bazaar, wo sowohl die lokale Bevölkerung, als auch die Touristen (diese besonders um den Clock Tower herum) alles finden können, was das Herz begehrt. Trotz der Hitze gehen wir also stundenlang durch die Gassen, die auch viele tolle Fotomotive bieten.

Ein kleiner Pilgerort zum Relaxen – Pushkar

2011-06-15T12:46:00.000+02:00

Auf dem Weg von Udaipur nach Pushkar legen wir zunächst einen Zwischenstopp in Ajmer ein, ein sehr muslimisch geprägter Ort im Zentrum von Rajastan. Hier befindet sich ein sehr bedeutender Sufi-Schrein, der Pilger aus aller Welt hierher lockt, im übrigen durchaus aus Hindus. Wir haben unseren Tag für den Besuch der Stadt nicht optimal ausgewählt, denn an diesem Freitag findet die jährliche Urs statt, also die große Pilgerfahrt nach Ajmer. Insgesamt drängen sich 800.000 Pilger durch die Straßen und wir sind mitten in der Menschenmenge. Angesichts des Andrangs sparen wir uns denn auch den Besuch des Schreins, es ist allerdings durchaus ein Erlebnis, sich in der Menge durch die engen Gassen der Altstadt zu drängen. Der Besuch war auch nicht umsonst, unter anderem besuchen wir in einem Jain-Tempel eine etwas skurrile vergoldete Miniaturinstallation, welche die Geburt und das Leben des ersten Tithankaras (der erste der 24 Jain Propheten) darstellt.

Pushkar, das ganz in der Nähe von Ajmer liegt, ist ein kleiner Pilgerort, der um einen See mit zahlreichen Ghats angelegt ist. Hier befindet sich einer der wenigen (doch recht unspektakulären) Brahma-Tempel Indiens. Pushkar ist bekannt für seine riesige, jährlich stattfindende Kamelmesse, die zehntausende Menschen und Kamele in die Stadt bringt. Ansonsten hat sich das Städtchen als beliebte Etappe auf den Backpackertouren etabliert, denn hier kann man ein paar Tage von der Hektik Indiens entspannen. Außerhalb der Pilger- und Tourismussaison ist es hier außerordentlich ruhig, die Hotels sind teilweise zu Renovationszwecken geschlossen, die anderen bieten Schnäppchenpreise für ihre Zimmer. Wir halten uns in Pushkar hier nur recht kurz auf, denn unser Programm für die nächsten Wochen ist relativ dicht gedrängt. Es bleibt aber genug Zeit, um durch die Straßen zu schlendern, das Angebot der zahlreichen Shops zu begutachten, uns mal eine Pizza zu gönnen und einen Tempelberg oberhalb der Stadt zu erklimmen, von dem aus man eine phänomenale Aussicht hat.

Die Menschen sind hier wie überall sehr nett und hilfsbereit, doch wir machen bei unserer Abreise per Bus auch die typische Indien-Erfahrung, dass man nicht immer alles glauben sollte, was einem erzählt wird. Jeder sagt uns etwas anderes bezüglich der Abfahrtszeiten der Busse und es dauert eine Weile, bis wir endlich den richtigen Bus nach Jodhpur besteigen können. Wie sich herausstellte hätten uns einige lieber in den teuren Deluxe-Bus gelotst, doch wir bleiben den Klapperbussen ohne Beinfreiheit treu.

Fotos

Eine Traumstadt für den Maharana – Udaipur

2011-06-13T12:38:00.006+02:00

Da wir von Süden kommen ist Udaipur unser Einfallstor nach Rajastan, dem „Land der Könige“. Der Bundesstaat im Nordwesten Indiens ist die wohl touristischste Gegend des Landes, das merkt man auch gleich in Udaipur. Die Altstadt wurde größtenteils dem Tourismus überlassen, hier gibt es Unmengen an Hotels, (Rooftop-) Restaurants und auf Touristen ausgerichtete Läden. Dennoch hat die Altstadt nicht den musealen Charakter vieler herausgeputzter alten Stadtzentren in Europa. In den engen Gassen tobt wie gewohnt das Leben, im Erdgeschoss fast jedes Hauses gibt es einen kleinen Handwerksbetrieb oder einen Laden. Insgesamt ist Udaipur eine sehr angenehme Stadt, denn es gibt im Zentrum recht wenig Verkehr und man wird auch relativ wenig von Menschen belästigt, die einem etwas verkaufen wollen. Wir sind allerdings froh, außerhalb der Tourismussaison hier zu sein, dann muss die Hölle los sein.

Udaipur gilt als eine der romantischsten Städte Indiens, durchaus zurecht. Die Maharanas von Mewar (angeblich die am längsten ununterbrochen herrschende Dynastie der Welt) haben sich hier im Laufe der Jahrhunderte eine Traumstadt geschaffen. Künstiche Seen aus denen Paläste herausragen (wie der Lake Palace, wo Szenen für den James Bond Film Octopussy gedreht wurde), ein riesiger und sehr Prunkvoller Stadtpalast, ein Monsunpalast, wunderschöne Parks sowie beeindruckende Cenotaphe zu Ehren der verstorbenen Mitglieder der Königsfamilie. Wir besuchen selbstverständlich die meisten Sehenswürdigkeiten der Stadt, schießen ob der sehr fototauglichen Motive zahlreiche Bilder und entspannen nach getaner Tourismuspflicht auf der Dachterasse unseres Hotels, von wo aus man eine traumhafte Aussicht genießen kann. Schließlich besuchen wir auch eine Aufführung traditioneller Tänze aus Rajastan, von denen wir sehr angetan sind. Unter den Tänzerinnen ist unter anderem eine Dame, die einen Turm aus 9 Krügen auf dem Kopf balanciert, der deutlich höher ist als sie.

Erst auf den zweiten Blick interessant – Ahmedabad

2011-06-12T18:44:00.000+02:00

Wir haben zunächst einige Schwierigkeiten, mit Ahmedabad warm zu werden. Na ja, eigentlich ist es hier eher zu heiß, oder eher schwül, mal wieder läuft uns der Schweiß überall herunter. Auch ist die Stadt laut und hektisch, in den Straßen gibt es sehr viel Verkehr. Es ist mal wieder ein kleines Abenteuer, manche Straßen zu überqueren. Wir brauchen einen ganzen Tag, um hier richtig anzukommen.

Allerdings hat Ahmedabad auch einiges zu bieten. Wir unternehmen eine geführte Tour durch die Gassen der Altstadt. Diese ist historisch unterteilt in 600 kleine Viertel, jedes für eine Kaste, die einen bestimmten Beruf ausübt. Es gibt hier schöne alte Häuser, verborgene Tempel und imposante Moscheen. Es gibt in Ahmedabad auch lebhafte Märkte, wo man alles erdenkliche erwerben kann. Die Stadt ist auch bekannt für ihren von Mohandas Gandhi gegründeten Ashram, der erste, den der Mahatma in Indien gründete und wo er etwa 15 Jahre lebte. Das dortige Museum ist sehr lehrreich.

Auch wenn Ahmedabad eine lohnenswerte Etappe war, sind wir dennoch froh, als wir die Stadt verlassen und als nächstes das deutlich ruhigere und nicht ganz so schwül-heiße Udaipur ansteuern.

Fotos

Ein Berg voller Tempel – Palitana

2011-06-10T18:29:00.000+02:00

Es gibt nur einen Grund, nach Palitana zu fahren, dies ist der nahe gelegene Berg, auf dem Hunderte von Jain Tempel liegen. Palitana ist der wichtigste Wallfahrtsort der Jains in Indien. Die Mehrheit dieser dem Hinduismus relativ ähnlichen Religionsgemeinschaft lebt in Gujarat.

Bevor wir am nächsten Morgen zu früher Stunde aufbrechen, um den Tempelberg zu besteigen erkunden wir zunächst Palitana selbst. Der Ort liegt nicht auf der üblichen Backpackerroute und hat erstaunlich wenige Hotels und Restaurants. Die jainistischen Pilger kommen in den vielen Dharamsalas (Pilgerheime) unter, zu denen wir jedoch keinen Zutritt haben. Es gibt auch keine Internetcafés. Dafür sind die Menschen hier überaus freundlich, man wird hier auch in Gespräche verwickelt, ohne dass einem etwas verkauft werden soll. So plaudern wir recht lange mit einem älteren Herrn, dessen Hobby es zu sein scheint, mit Touristen zu quatschen. Er zeigt uns den Tabakladen seiner Familie und hält uns dabei eine Predigt, wie schlimm die Tabakerzeugnisse, die hier verkauft werden, für die Gesundheit sind. „Hier gibt es nichts für Euch!“ Auch erfahren wir sehr viele interessante Dinge über den Jainismus. Anschließend werden wir noch Zeuge einer Prozession, die anlässlich der Einweihung eines neuen Tempels stattfindet. Schmuckvoll gekleidete Menschen ziehen auf silbernen Pferden und Kamelwagen vorbei, dazu gibt es wie üblich Musik und wilden Tanz.

Am nächsten Morgen stehen wir sehr zeitig auf, denn wir wollen vor der großen Hitze die 3.200 Stufen erklimmen, die es hinter sich zu bringen gilt, um die 600 Höhenmeter bis zu den Tempeln zu überwinden. Wir steigen gemeinsam mit Hunderten von Pilgern auf, die gemeinsame Anstrengung erzeugt ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Gleichzeitig werden wir mal wieder neugierig ausgefragt. Wer übrigens zu faul oder zu schwach ist, zu Fuß den Berg zu erklimmen kann sich für 1.000 Rupie (ca. 16 Euro) die Stufen hoch tragen lassen.

Die Mühe des Aufstiegs ist sehr lohnenswert. Es erwarten uns zahlreiche, innen und außen reich verzierte Tempel und eine tolle Aussicht auf die Umgebung, die allerdings leicht dunstgetrübt ist. Auf dem größten Teil des Areals herrscht auch eine friedliche Ruhe, denn der Trubel konzentriert sich um den Haupttempel. Hier herrscht umso mehr chaotisches Tempeltreiben, das sich für den Laien auch nicht wirklich von dem in Hindutempeln unterscheidet. Statt der Götter werden eben die Jain Tithakaras (Propheten) verehrt.

Der Abstieg ist dann absolut unangenehm, da inzwischen die Sonne knallt und unser Wasservorrat zur Neige geht. Zwar wird entlang der Strecke Wasser verteilt, das angeblich abgekocht ist, doch das ist uns doch zu heikel. Außerdem tun uns inzwischen die Füße höllisch weh, denn wir laufen seit Stunden barfuß. Wir sind froh, als wir unten ankommen und uns mit kühlem Wasser und einem Thali wieder stärken können.

Fotos

Erholung vom Großstadttreiben – Díu

2011-06-04T11:46:00.000+02:00

Wir gönnen uns ausnahmsweise ein wenig Luxus und fliegen von Mumbai nach Díu. Eine Stunde Flug statt 24 Stunden Busfahrt, das lohnt sich! Der Flughafen der ehemaligen portugiesischen Enklave ist winzig, man läuft direkt vom Rollfeld in einen Ankunftsraum, wo einem von Hand das Gepäck gereicht wird. 10 Minuten nach der Ankunft vor Ort verlassen wir den Flughafen.

Wir quartieren uns in einem traumhaften Zimmer (fast eine kleine Suite mit Wohn- und Schlafzimmer) in der St. Thomas Church ein. Hier lässt sich die idyllische Ruhe von Díu außerhalb der Touristenhauptsaison optimal genießen.

Ruhe ist auch der Hauptgrund für unseren Besuch in diesem verschlafenen Städtchen. Wir verbringen daher auch viel Zeit an den Stränden der Insel. Um herumzukommen mieten wir uns ein klappriges Moped. Zunächst auf dem belebten Nagoa Beach, doch für die Inder ist der Anblick einer hübschen jungen Frau im Bikini eine aufregende Angelegenheit, sodass wir hier wenig Ruhe haben. Wir ziehen daher weiter zu einem komplett menschenleeren Strand, Gomptimata Beach. Hier lässt es sich bestens aushalten.

Wir lassen uns selbstverständlich auch die touristischen Highlights von Díu nicht entgehen. Hier gibt es ein gut erhaltenes Fort und man kann sich bestens in den vielen kleinen Gassen der Altstadt verlaufen. Verlässt man Díu Town findet man auf der Insel ein paar kleine Dörfchen, die einen deutlichen Kontrast zur touristischen Inselhauptstadt bilden. Insgesamt ein sehr lohnenswerter und schöner Aufenthalt, wir verlassen Díu nach 3 Tagen etwas wehmütig in Richtung Palitana.

Fotos

Zu Besuch in der größten Stadt der Welt – Mumbai

2011-05-31T11:59:00.002+02:00

Seit Jahren schon bin ich fasziniert von Bombay, der Riesenstadt, die ich unter anderem dank der Romane von Salman Rushdie bereits oft literarisch erkundet habe. Endlich darf ich die Stadt, die mit offiziell 17 Millionen Einwohnern (manche schätzen die tatsächliche Einwohnerzahl auf bis zu 25 Millionen) von sich behauptet die größte der Welt zu sein, nun auch selbst erkunden.

Gateway of India

In Mumbai endet auch die einzelgängerische Phase meiner Reise, da meine Freundin Andrea hier zu mir gestoßen ist, um mich 4 Wochen lang zu begleiten. Es ist ein freudiges Wiedersehen, nachdem wir uns drei Monate nicht gesehen hatten.

Ich verkünde damit zwar nichts neues, doch Bombay ist eine Stadt der extremen Gegensätze. Wenn man, wie die meisten Touristen, in Colaba an der Südspitze der Stadt untergebracht ist, so findet man eine Gegend vor, die für indische Verhältnisse extrem ruhig und geordnet ist, mit gepflegten Altbauhochhäusern und ruhigen grünen Nebenstraßen. Man kommt sich fast vor wie in einer Stadt der nordamerikanischen Ostküste. Wenige Meter entfernt findet man jedoch schon einen kleinen Slum. Dieses Bild bietet sich uns in vielen Teilen der Stadt, die wir erkunden. Offensichtlicher Reichtum und extreme Armut liegen direkt nebeneinander, sei es auf den besseren Einkaufsstraßen oder im exklusiven Wohnviertel Malabar Hill. Gleichzeitig ist es hier fast überall sehr voll und laut, für Andrea ein echter Kulturschock. Die extreme Schwüle macht das ganze nicht weniger anstrengend, ich kann mich nicht erinnern, auf meiner Reise so viel geschwitzt zu haben wie hier.

Victoria Terminus

Natürlich haben wir alle wichtigen Sehenswürdigkeiten abgeklappert und haben auch die Fähre bestiegen, um die Tempelgrotten auf Elefanta Island zu besuchen. Es war Sonntag, daher war der Andrang besonders groß. Wir durften mit sehr vielen Großfamilien posieren und den üblichen Smalltalk führen. Auf dem Rückweg bricht kurze Zeit Aufregung auf dem Schiff aus, da plötzlich aus dem nichts ein Skorpion auftaucht. Das arme Tier hatte dann aber nicht mehr lange zu leben und die Lage beruhigte sich wieder.

Elephanta Island

Kurz vor unserer Abreise hatten wir noch einen weiteren Zusammenstoß mit der Tierwelt Mumbais. Als sich Andrea morgens ihre Hose anzog spürte sie eine Ausbeulung in der Hosentasche. Es blickten sie aus der Hose tierische Augen an. Das Kleidungsstück war sehr schnell wieder ausgezogen und der Schreck ziemlich groß. Das Tier kam dann auch aus der Hosentasche gekrochen und entpuppte sich als kleine Fledermaus, die ich dann mit einigen Schwierigkeiten mit Hilfe meiner Flipflops aus dem Fenster unseres Zimmers bugsierte.

Fotos

Kein Traumstrand doch trotzdem eine Reise Wert – Murud

2011-05-28T10:20:00.000+02:00

Als ich in Murud ankomme, bin ich zunächst etwas enttäuscht. Statt dem erhofften weißen Sandstrand erwartet mich ein schwarzer Sandstreifen. Der Sand ist zudem ein wenig schmierig, als habe es hier eine kleine Ölpest gegeben, jedenfalls vergeht mir die Lust, mich hier hinzulegen. Auch das vor dem Ort liegende Inselfort sieht nicht sehr beeindruckend aus, eine verfallene Ruine. Dabei habe ich eine lange Reise hinter mir, bin stundenlang mit Bus, Schiff und wieder Bus gefahren.

Unterwegs habe ich einen erster Eindruck von der Riesenhaftigkeit Mumbais erhalten, denn ich habe mit Bus und Taxi die ganze Stadt durchfahren. Ich denke, zwei Stunden hat es schon gedauert, von den äußeren Bezirken bis zum Gateway of India zu kommen, wo ich meine Fähre bestiegen habe.

Ich lasse mich vom ersten Eindruck allerdings nicht entmutigen und nehme erst einmal einen Bad im Meer. Landschaftlich ist die Konkanküste, der südlich von Mumbai liegende und als Geheimtipp geltende Küstenstreifen von Maharashtra, auf jeden Fall sehenswert. Es wechseln sich Sandstrände und felsige Steilküsten ab, man könnte stellenweise meinen, sich an der Côte d'Azur zu befinden. Gleichzeitig ist die Gegend relativ dünn besiedelt, auch touristisch ist nicht gerade deie Hölle los. Der Strand in Murud ist umrahmt von Kokospalmen und Felsen, an seinem Nordende befindet sich ein etwas unpassend wirkendes neogothisches Schloss, der Sitz der Nawabs von Janjira.

Statt mich an den Strand zu legen erkunde ich die Umgebung, entdecke den sehenswerten kleinen natürlichen Hafen Muruds und die Behausungen der Fischer. Auch entdecke ich, dass das eigentliche Fort eine Bucht weiter liegt und wie eine Beeindruckende Festung aus dem Meer ragt. Das Fort von Janjira ist bekannt dafür, das einzige Fort der indischen Westküste zu sein, das niemals eingenommen wurde. Weder den Engländern, Holländern oder Portugiesen, noch den mächtigen Marathen ist dies gelungen. Wenn man am Fuße der Mauern des Forts steht, versteht man auch warum. Ein Ausflug dahin ist ein schöner Spaziergang entlang der Steilküste, man gelangt dann an Bord von kleinen, vollgepackten Segelschiffen zum Fort und kann auch von hier schöne Aussichten genießen.

Murud selbst ist der erste Badeort, den ich hier in Indien besuche, der nicht primär auf ausländische Touristen ausgerichtet ist. Das hat durchaus seine Vorteile: es gibt keine nervigen Verkäufer am oder beim Strand, keine Restaurants mit pseudowestlichem Essen. Stattdessen viele Großfamilien aus Mumbai oder Pune, die hier ein wenig vom Großstadtleben entspannen. Diese stören sich auch nicht daran, dass der Strand nicht so sauber ist. Solang man Cricket spielen und baden kann, ist alles gut. Es gibt auch zahlreiche weitere Vergnügungsmöglichkeiten am Strand wie Kamelreiten oder Pferdekutschenfahren. Entspannen konnte ich hier jedenfalls, wenn auch auf eine andere Weise als gedacht.

Fotos

Vadodara

2011-05-27T14:11:00.000+02:00

Glücklicherweise liegen die meisten Hotels in Vadodara, auch bekannt als Baroda, direkt am Bahnhof. Ich gehe bei meiner Ankunft geradewegs dorthin und mache bei der Wahl des Hotels einen Glücksgriff. Für einen relativ günstigen Preis ergattere ich ein zwar kleines Zimmer, das jedoch für das Geld guten Komfort bietet: Exzellenter Service, Dusche mit gutem Wasserdruck (leider hier nicht so häufig) und die Krönung, ein reichliches Frühstück inklusive. Ich werde dies während meines Aufenthaltes hier richtig ausnutzen. Bei meiner Ankunft geht es aber zuerst unter die Dusche, um den Dreck und die Klebrigkeit von der Reise loszuwerden und dann direkt ins Bett.

Vadodara hat touristisch nicht sonderlich viel zu bieten, auch hier lege ich vor allem wegen der Lage einen Zwischenstopp ein. Ich verbringe in der Stadt zwei gemütliche Tage und nutze die Vorteile der modernen,doch recht übersichtlichen Großstadt. Inder Tat könnte Baroda auf dem ersten Blick in Europa liegen. Der Bahnhof ist neu und und übersichtlich, nahe gelegen findet man Hoteltürme und gute Restaurants, deren Zielgruppe die Mittelschicht und die Studenten der benachbarten Universität sind. Die Studenten prägen auch das Stadtbild, hier gibt es auffällig viele westlich gekleidete junge Menschen, ich erblicke sogar junge Frauen in kurzen Hosen, in Indien ansonsten kaum denkbar.

Ich erkunde die Stadt trotz allem ein wenig und besuche unter anderem den Palast des Maharadschas von Baroda. Das riesige, prunkvolle Schloss stammt von 1890 und ist eines der größten Schlösser Indiens. Der Stil ist recht eklektisch und verbindet europäische Neogothik und italienische Stile mit einheimischem: Marathi, Rajput und Mogulisch. Es wurde geklotzt: man findet die meisten Kirchenfenster Indiens, italienische Skulpturen, Marmorböden und Mosaike, sowie Kunstwerke von Indiens bekanntestem Maler Raja Ravi Varma. Das ganze ist zudem in bestem Erhaltungszustand, was wohl daran liegt, dass der Palast noch immer vom Maharadscha und seiner Familie bewohnt wird. Es scheint, als würde dieser auch heute nicht am Hungertuch nagen.

Ein paar Fotos.

Unvergesslich Erfahrungen spiritueller und kultureller Art – Ujjain

2011-05-25T13:43:00.000+02:00

In Ujjain hätte ich nicht unbedingt eine Etappe eingelegt, doch da ich keine Lust auf eine erneute endlose Busfahrt hatte und die Stadt auf meiner Route lag, beschloss ich, dort eineinhalb Tage zu verbringen. Ujjain ist eine der sieben heiligen Städte Indiens, sie ist zudem einer der vier Orte, wo alle 12 Jahre eine Kumbh Mela stattfindet. Hier befindet sich weiterhin einer der 12 heiligen Jyoti Lingas Indiens, also solche Shiva Lingams (phallische Shiva-Ikonen, eigentlich soll das eine Lichtsäule darstellen), die ihr Shakti (Schöpfungsenergie) von Natur aus in sich haben und nicht erst durch priesterliche Rituale gewinnen. Zudem liegt Ujjain genau auf dem nördlichen Wendekreis und ist das indische Greenwich, sodass hier der Nullmeridian der indischen Geographie verläuft.

Trotz seiner langen und bewegten Geschichte ist Ujjain nicht sehr hübsch anzuschauen, es gibt zwar unzählige Tempel, doch diese sind architektonisch nicht interessant. Da Ujjain immer mal wieder in die Hände muslimischer Eroberer fiel, wurden seine Tempel mehrfach zerstört, die heutigen Versionen stammen meist aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Man kann hier eher die Stimmung einer heiligen Pilgerstadt einfangen. Dies geht am besten an den Ghats, also den Stufen hinab zum Fluss, wo die Gläubigen sich im Shipra Fluss von ihren Sünden reinwaschen. Ich verbringe am Ram Ghat einige Zeit bei Einbruch der Dunkelheit und am frühen morgen, beobachte de Geschehnisse und Rituale und versuche, die Stimmung einzufangen. Die Gesänge, das Getrommel, die kleinen Feuer, die badenden Menschen, das ist schon was besonderes.Erstaunlicherweise hat das ganze eine beruhigende Wirkung.

Ich wage zudem einen Besuch im Mahakaleshwar Tempel, wo der Schrein mit dem Jyoti Linga liegt. Das ist ein Erlebnis für sich. Der Tempel ist so angelegt, dass hier riesige Massen an Gläubigen durchgeschleust werden können. Es gibt einen Warteschlangenbereich wie bei Großattraktionen von Vergnügungsparks. Heute ist relativ wenig los, trotzdem stehe ich eine Weile in der Schlange, die auch durch die Katakomben des Tempels führt. Hier herrscht bereits eine aufgekratzte Stimmung, die Pilger haben alle ihre Gaben für den Gott dabei (hauptsächlich Blumen, Kokosnüsse, Milch), es wird gesungen und geplaudert. Ich errege natürlich Aufmerksamkeit und werde in Unterhaltungen einbezogen. Auf dem Weg kommt man immer wieder an anderen Schreinen vorbei, wo man schon Gaben loswerden kann. Schließlich komme ich ins von Bramahnen bewachte Heiligtum: hier herrscht eine Riesenhektik, da jeder seine Opfergaben loswerden will, alles drängt sich um das Linga. Das ist schon ein Erlebnis. Allerdings denke ich, dass es an manchen katholischen Pilgerstädten ähnlich zugehen muss.

Eine weitere Erfahrung, die ich wohl nicht so bald vergessen werde, mache ich bei der Weiterfahrt aus Ujjain nach Baroda, meine nächste Etappe. Die einzige gute Möglichkeit, die Strecke zu überwinden, ist der Zug. Leider sind die reservierbaren Plätze alle ausgebucht, sodass mir nichts anderes übrig bleibt, als eine Fahrkarte für die Second Class zu kaufen, wo man nicht reservieren kann. Indische Züge haben eine Vielzahl von Klassen, die Standardklasse ist die Sleeper Class, die in etwa unserer zweiten Klasse entspricht, nachts werden die Abteile in Liegewagen umfunktioniert. Von der Second Class gibt es immer nur wenige Wagen pro Zug, die Tickets hierfür sind zwar sensationell günstig (ich zahle umgerechnet € 1,50 für eine über 300 Kilometer Zugreise), dafür ist sie meist komplett überfüllt.

Als der Zug im Bahnhof von Ujjain einfährt, ist der 2nd Class Wagen bereits so voll, dass eigentlich (zumindest aus naiver europäischer Sicht) keiner mehr hineinpasst. Ich quetsche mich zusammen mit vielen anderen zusteigenden Passagieren dennoch hinein, mit meinem großen Rucksack auf dem Rücken ist das schon eine Herausforderung für sich. Mit Hilfe der um mich herum stehenden Leute entledige ich mich dann meines Rucksacks, der über die Köpfe hinweg in eine der Toiletten befördert wird, die als Stau- und zusätzlicher Stehraum für die Reisenden umfunktioniert wurde. Es ist ein Türkenklo, die Toilette ist durch eine Platte abgedeckt, es ist also sauber und frei von unangenehmen Gerüchen. Die sechseinhalb Stunden Fahrt verbringe ich zunächst stehend vor der Toilette, dann auf meinem Rucksack sitzend drin. Den Raum teile ich natürlich mit ein paar anderen Menschen.

Es entsteht auf der Fahrt ein, wie ich finde, recht einmaliges Gemeinschaftsgefühl. Ziemlich schnell fangen die Leute an, sich zu unterhalten. An den Bahnöfen wechselt man sich ab, um an den Wasserstellen seinen Wasservorrat aufzufüllen oder was zu Essen zu holen (Halte sind immer recht lang). Die Toilette wird zudem immer mal wieder als heimlicher Raucherraum genutzt. Ich finde es sehr schade, kein Hindi zu können, sodass ich mich nicht mit meinen Mitpassagieren unterhalten kann. Diese können allesamt kein Englisch, sagen aber immer wieder mit vielsagendem Blick „Indian Railways“ zu mir, wenn mal wieder viel gedrängelt wird. Ich bin froh, als der Zug gegen Mitternacht in Baroda ankommt. Auch wenn ich sie nicht unbedingt wiederholen möchte, war dies eine unvergessliche Erfahrung, die man wohl nur in Indien machen kann.

Hier ein paar wenige Fotos von Ram Ghat.

Mandu: ein Hampi auf muslimisch

2011-05-24T10:37:00.009+02:00

Eine 15-stündige Nachtbusreise bringt mich über Indore nach Mandu. Das letzte Stück der Fahrt geschieht in einem völlig überfüllten Regionalbus. Ich stehe im Mittelgang und muss mich leicht bücken, da die Decke so niedrig ist. Außer mir tangiert dieser Umstand jedoch niemanden, ich bin mit Abstand der größte an Bord. Der Bus ist so voll, dass teilweise einige Passagiere auf dem Dach mitfahren.

In Mandu quartiere ich mich zunächst im Hotel Maharaja ein. Der Name lässt das Hotel in besserem Licht dastehen, als es der Wahrheit entspricht. Die Räume sind etwas heruntergekommen und um einen vertrockneten Garten angelegt. Dafür ist es günstig. Ich darf mir mein Zimmer aussuchen, denn ich bin der einzige Gast. Die Entscheidung ist nicht schwer: ich nehme das einzige mit funktionierender Dusche.

Mandu war lange Zeit die Hauptstadt der Herrscher von Malwa, wie diese Gegend im heutigen Madhya Pradesh einst hieß. 1304 wurde die Stadt vom Sultanat in Delhi erobert und war seither muslimisch. Der Afghane Dilawar Khan wurde 1401 Gouverneur der Region und gründete hier sein eigenes Königreich. Mandu ist daher durch afghanische Architektur geprägt. Nachdem die Marathen das Königreich im 18. Jahrhundert eroberten, wurde die Hauptstadt nach Dhar verlegt, Mandu verfiel. Heute ist es lediglich ein verschlafenes Dorf, von dem aus man das 20 Quadratkilometer große Hochplateau erkunden kann, auf dem sich die Stadt einst erstreckte. Überall sind mehr oder minder gut erhaltene Ruinen verstreut, hauptsächlich von Palästen, Moscheen und Mausoleen. Es ist ein wenig wie in Hampi, nur dass einen eben keine Hindutempel, sondern Moscheen und Mausoleen erwarten und kaum etwas los ist.

Man fühlt sich hier ein wenig in einer eigenen Welt, fern von der Betriebsamkeit der Städte und touristischen Orte, die ich bisher besucht habe. Mandu wird ohnehin nicht gerade von Touristen überrannt, doch jetzt, in der heißen Jahreszeit, ist es fast ausgestorben. Ich bin, denke ich, während meines Aufenthalts der einzige westliche Tourist im Ort. Außer ein paar wenigen indischen Touristen treffe ich beim Erkunden der Ruinen kaum jemanden.

Die Hitze macht einem natürlich ein wenig zu schaffen, ich stehe früh auf und mache während der heißesten Zeit des Tages eine Mittagspause. Den Rest der Zeit kurve ich mit dem Fahrrad durch die Gegend. Die Menschen hier sind angenehm zurückhaltend, keiner versucht penetrant etwas zu verkaufen, wie es an anderen Orten gegenüber westlichen Touristen üblich ist. Die Kinder begrüßen einen lustigerweise mit „bye-bye“ und freuen sich wie an den meisten Orten, wenn man sie knipst. Nett unterhalten kann man sich mit den Leuten auch, sofern sie englisch können, was leider wenig der Fall ist. Doch wir sind hier tief in der indischen Provinz.

Fotos

Ellora und Daulatabad

2011-05-23T10:43:00.000+02:00

Gerade einen Abend habe ich Zeit, um die Eindrücke aus Ajanta zu verarbeiten. Da ich sehr früh aus meinem Hotel auschecken muss, bin ich bereits am frühen Morgen in Ellora. Das ist gut, denn es ist noch wenig los und die Hitze noch nicht so asugeprägt.

Buddhistische Grotte

Die Grotten von Ellora sind etwas jünger als diejenigen in Ajanta. Die ältesten stammen aus dem 6. Jahrhundert, es sind buddhistische Grotten. Über etwa 5 Jahrhunderte hinweg schlugen Buddhisten, Hindus und Jains jeweils eigene Grotten aus dem Fels. Dass dies teilweise zeitgleich geschah, beweist die religiöse Toleranz, die zu dieser Zeit in Indien herrschte. Gleichzeitig sorgte der Konkurrenzkampf zwischen den Glaubensrichtungen dafür, dass jeder versuchte, seine Grotten besonders auszuschmücken.

Eine hinduistische „Grotte“, die Nummer 16, überstrahlt hier allerdings alle anderen. Es handelt sich um den Kaylasa Tempel. Dabei handelt es sich weniger um eine Grotte als um einen komplett aus dem Fels herausgearbeiteten riesigen Tempel mit Nebentempeln und Säulengalerien im Fels. Dieser größte monolithische Tempel der Welt ist zudem unheimlich detailreich ausgeschmückt. Begeht man ihn, weiß man nicht wo man hinschauen soll. Überall überbieten sich die Skulpturen in ihrem Detailreichtum und ihrer Schönheit. Ich verbringe über eine Stunde damit, alleine diesen Tempel zu erkunden und hätte hier durchaus noch länger verweilen können.

Kaylasa Tempel

Nach dem Kaylasa Tempel wirkt alles andere nicht mehr ganz so spektakulär, dabei sind auch die anderen Grotten nicht von schlechten Eltern. Gerade die zeitlich jüngeren Hindugrotten sind bombastische Meisterwerke. Allerdings gibt es auch unter den Jaingrotten eine, die besonders hervorsticht. Die Grotte Nr. 32 ist ebenfalls ein komplett aus dem Fels geschlagener Tempel, dessen Skulpturen durch feinste Detailarbeit beeindrucken.

Auf dem Rückweg nach Aurangabad lege ich auf halbem Weg in Daulatabad einen Zwischenstopp ein. Daulatabad hat eine sehr wechselvolle über tausendjährige Geschichte hinter sich. Deren Höhepunkt ereignete sich im 14. Jahrhundert, als Mohammed Tuqlaq, der damalige Sultan von Delhi, beschloss, seine Hauptstadt hierher zu verlegen. Das bedeutete, dass die gesamte Bevölkerung Delhis mit ihm nach Daulatabad ziehen musste, Männer, Frauen, Kinder, auch alte und Kranke. Viele überlebten die Reise von über tausend Kilometern nicht. Als Tuqlaq feststellte, dass Daulatabad doch nicht als Hauptstadt taugte, wiederholte sich das Spektakel in die andere Richtung. Daulatabad blieb dennoch eine glanzvolle Metropole, die anscheinend mit Delhi rivalisieren konnte.

Daulatabad

Heute ist Daulatabad ein verschlafenes Städtchen. Von seiner glanzvollen Zeit ist jedoch ein sehr beeindruckendes und relativ gut erhaltenes Fort mit drei Befestigungsreihen übrig geblieben. Der Kern des Forts liegt zudem auf einem Pyramidenförmigen Hügel, bei dessen Anblick man sich gut vorstellen kann, wie schwer es gewesen sein muss, es einzunehmen. Dieser Eindruck bestätigt sich beim Aufstieg des Hügels. Unter anderem muss man dabei ein Stück durch einen stockdunklen Tunnel gehen, an dessen oberen Ende die Verteidiger der Burg im Belagerungsfall Feuer entfachten, um im Tunnel für den Feind unerträgliche Hitze entstehen zu lassen.

Da inzwischen die Sonne mit voller Kraft knallt ist der Steile Aufstieg sehr beschwerlich. Allerdings wird man am Gipfel mit einer sehr schönen Aussicht auf das Fort und die Umgebung belohnt, sodass sich die Mühe gelohnt hat. Die Hitze verarbeite ich, wie die letzten Tage auch, durch das Trinken großer Mengen von Wasser. Mein Wasserverbrauch liegt dieser Tage bei 5-6 Litern am Tag. Bei um die 40 Grad im Schatten ist das auch nötig.

Fotos

Die Grotten von Ajanta

2011-05-22T12:13:00.003+02:00

Wie angekündigt hatte ich Aurangabad deshalb als Etappe auf meiner Reise gewählt, weil ich die unweit gelegenen von Mönchen geschaffenen und kunstvoll gestalteten Grotten von Ellora und Ajanta besichtigen wollte. Beide sind UNESCO Weltkulturerbe, da jede für sich auf ihre Art einzigartig sind.

Aus praktischen Gründen beginne ich mit einem Tagesausflug nach Ajanta. Das ist ohnehin ganz sinnvoll, denn die dortigen Grotten sind älter als diejenigen in Ellora. In Ajanta findet man insgesamt 30 Grotten, die allesamt von buddhistischen Mönchen aus dem Berg geschlagen und kunstvoll ausgestaltet wurden. Die Grotten von Ajanta entstanden in zwei Perioden: die älteren etwa vom 2. Jahrhundert vor Christi Geburt bis zum ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Insbesondere, weil der Buddhismus in dieser Zeit strenger war, sind diese Grotten schlichter. Die jüngeren stammen aus der Zeit vom 4. bis 6. Jahrhundert, diese sind teilweise deutlich kunstvoller gestaltet. Man unterscheidet zudem zwischen Viharas, also Klöstern, und Chaityas, also Tempeln. Der Unterschied ist leicht erkennbar, Viharas enthalten Zellen für die Mönche, Chaityas ähneln in der Form meist einem Kirchenschiff.

Die Konkurrenz mit Ellora und schließlich der Niedergang des Buddhismus in Indien ab dem 9. Jahrhundert ließen die Grotten von Ajanta in Vergessenheit geraten, bis sie im 19. Jahrhundert zufällig von britischen Soldaten wiederentdeckt wurden. Diesem Umstand ist wohl zu verdanken, dass in manchen der Grotten die sensationelle Wandbemalung erhalten blieb, welche zusammen mit den buddhistischen Skulpturen den Reiz des Orts ausmachen. In manchen der Grotten ist man angesichts der Kunstwerke einfach nur überwältigt, vor allem, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Werke und die sie beherbergenden Grotten teilweise vor über 2000 Jahren mit reiner Muskelkraft und relativ einfachen Werkzeugen geschaffen wurden.

Angesichts der schwachen Lichtverhältnisse in den Grotten waren de Voraussetzungen für das Fotografieren nicht optimal, ich habe jedoch versucht, markante Wandzeichnungen und ein paar beispielhafte Skulpturen festzuhalten. Hier das Ergebnis.

Kleiner Einschub zur indischen Politik

2011-05-21T12:07:00.001+02:00

Ich hatte ja kürzlich im Vorbeigehen erwähnt, dass in den letzte Wochen in Kerala und vier weiteren Bundesstaaten und Unionsterritorien hier in Indien Wahlen zur Erneuerung der jeweiligen Parlamente stattfanden. Nachdem seit den Wahlen genügend Zeit vergangen ist, damit sich die im Wahlkampf erhitzten Gemüter beruhigen konnten und der Chief Electoral Officer prüfen konnte, ob alles seine Richtigkeit hatte, wurden am 13. Mai die Stimmen ausgezählt (es wird mit Wahlcomputern gewählt, das geht also schnell) und die Ergebnisse bekannt gegeben.

Wie bei Landtagswahlen in Deutschland versucht die indische Presse, aus den Ergebnissen dieser „kleinen General Election“ Trends für den Gesamtstaat abzulesen. Das ist in Indien aber noch schwieriger als in Deutschland, denn das indische Parteiensystem und die indische Politik ist ein extrem kompliziertes Geflecht, in dem regionale Gegebenheiten – auch bei den Wahlen zum Bundesparlament – eine wichtige Rolle spielen.

Trotz des von der britischen Kolonialmacht geerbten Wahlsystems der relativen Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen, das im Regelfall Zweiparteiensysteme hervorbringen soll, gibt es in Indien ein atomisiertes Vielparteiensystem. Das liegt daran, dass es hier außer der Kongresspartei kaum Parteien gibt, die im ganzen Land erfolgreich an Wahlen teilnehmen können. Selbst die größte Oppositionspartei, die hindunationalistische BJP, tut sich von jeher schwer, außerhalb des hindustanischen Kernlandes Wahlerfolge zu feiern und bleibt in Süd- und Ostindien eine Randerscheinung. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von Regionalparteien, Spezialinteressenparteien und auch Volksparteien mit regionalen Hochburgen. Das ganze macht es für eine einzelne Partei vor allem auf Bundes- aber auch auf Staatsebene fast unmöglich, alleine eine Regierungsmehrheit zu bilden. So entstehen bereits im Vorfeld von Wahlen Parteienallianzen (üblicherweise Alliance oder Front genannt), deren Bestandteile sich untereinander die Wahlkreise aufteilen und hier nicht gegeneinander antreten.

Das macht das Verfolgen der indischen Politik für den Außenbetrachter äußerst kompliziert. Auch nach mehrwöchiger regelmäßiger Lektüre von The Hindu und der Times of India fällt es mir schwer, alle Feinheiten der politischen Berichterstattung zu begreifen. Das liegt nicht nur am komplizierten Parteiensystem, sondern auch an der indischen politischen Kultur. Typischerweise kocht hier ein Thema hoch, wird extrem emotional und erhitzt debattiert, kühlt wieder ab und gerät gar in Vergessenheit bis es schließlich vom nächsten Thema abgelöst wird. Begleitet wird das ganze von sehr erregten Debatten in den beiden Parlamentskammern, Demonstrationen, bei denen Oppositionspolitiker in der ersten Reihe marschieren und die Lathi-Schläge (Lathi=Bambusstock) der Politzei einstecken müssen, Mahnwachen, Hungerstreiks („fast onto death“, auch gerne von Oppositionspolitikern verwendet) und ähnlichem. Die 24-Stunden Nachrichtensender berichten dann gerne live mitten aus dem Getümmel.

Seit ich hier bin haben zwei große Themen die Nation beschäftigt. Das eine ist die Korruption, von der die meisten Inder das Gefühl haben, dass sie in letzter Zeit zugenommen hat. Studien zeigen zwar das Gegenteil, doch ist vor allem die immer größer werdende Mittelschicht diesbezüglich aufmerksamer geworden, sodass eine Anti-Korruptions-Stimmung entstanden ist. Zudem gab es in den letzten Jahren mehrere größere Korruptionsfälle auf höchster Ebene, u.a. bei der Vergabe von Mobilfunklizenzen und bei Aufträgen im Rahmen der Commonwealth Games. Anfang April begann der „Gandhianer“ Anna Hazare einen „Fast onto Death“, um die Bildung eine Anti-Koppuptions-Kommission unter Beteiligung der Zivilgesellschaft zu erzwingen. Diese sollte ein sehr scharfes Antikorruptionsgesetz erarbeiten. Die Unterstützung in der Bevölkerung war derart groß, überall fanden Kundegebungen und solidarische Hungerstreiks statt, dass die Regierung nachgeben musste. Ein Gesetzesentwurf, von der inzwischen zusammengestellten Kommission erarbeitet, soll nun bereits in wenigen Wochen in der „Monsunssession“ des Parlaments eingebracht werden.

Ein weiteres Beispiel für die emotionale Politische Debatte in Indien sind derzeitige Unruhen in Uttar Pradesh, wo es Streit um die angemessene Entschädigung von Landwirten gibt, die ihr Land für Infrastrukturmaßnahmen abtreten sollen. Die Regierung des Bundesstaats, pikanterweise geführt von der BSP, die sich als Vertreter der Interessen der Unterdrückten und insbesondere der Unberührbaren sieht, hat die Polizei gewaltsam gegen demonstrierende Landwirte vorgehen lassen. Die Oppositionsparteien haben es sich nicht nehmen lassen, das Ereignis politisch auszuschlachten. Politische Prominenz ist nun vor Ort, veranstaltet Kundgebungen, droht Hungerstreiks zur Unterstützung der Bauern an. Mehrere Politiker wurden zwischenzeitlich festgenommen, darunter auch der mächtige und beliebte Generalsekretär der Kongresspartei und Hoffnungsträger der Nehru-Gandhi Dynastie, Rahul Gandhi. Mit so etwas können die Politiker hier ihre Glaubwürdigkeit stärken und ihre Volksnähe beweisen.

Zu den Regionalwahlen. Hier kann man die drei wichtigsten Bundesstaaten kurz ansprechen, die gewählt haben. In Kerala gab es, wie schon bei jeder Wahl seit 1980, einen Machtwechsel. Die Kongresspartei und ihre Verbündeten haben die Macht von den Kommunisten zurückerobert, jedoch nur mit einer hauchdünnen Mehrheit von zwei Sitzen. Da in der siegreichen Allianz zahlreiche kleine Parteien mit nur 1-2 Abgeordneten Vertreten sind, ergibt sich für sie ein ungeheuerliches Erpressungspotential.

Für ein politisches Erdbeben hat das Ergebnis der Wahlen in Westbengalen geführt. Hier wurde die Kommunistische Partei nach 34 Jahren ununterbrochener Regierungszeit (die längste Regierungszeit einer demokratisch gewählten KP auf der Welt) geradezu aus dem Amt gejagt. War dies aufgrund der allgemeinen Stimmungslage wegen des wirtschaftlichen Misserfolgs Westbengalens und der Abwanderung der gebildeten Jungend aus dem Bundesstaat erwartet worden, so überraschte doch das Ausmaß der Niederlage. Neue Ministerpräsidentin wird hier die äußerst beliebte und sehr sympathische Manmata Bannerjee. Interessanterweise gewann sie übrigens, indem sie die Loyalität der Landbevölkerung für sich gewinnen konnte, bisher die treuste Gefolgschaft der Kommunisten.

In Tamil Nadu schließlich zeigte sich, dass die Demokratie auch in Indien ihre Funktion erfüllt, Parteien abzuwählen, deren Anführer eher in die eigene Tasche wirtschaften als das Allgemeinwohl zu steigern. Die als besonders Korrupt geltende Regionalpartei DMK (die wie eine Familiendynastie geführt wird) wurde gnadenlos abgestraft. Regieren wird hier nun auch eine Frau, die bereits zum dritten Mal das Amt des Chief Ministers bekleidet, … von der AIADMK (die andere große Regionalpartei Tamil Nadus). Übrigens ist es in Tamil Nadu Gang- und Gäbe, dass Stimmen auf dem Land mit Geld oder Sachgeschenken gekauft werden. Da beide Seiten dieses Spielchen betreiben, kann man seinen Nutzen aber in Frage stellen.

Schließlich habe ich beobachtet, dass bei allen Wahlen eine hohe Wahlbeteiligung von 75-85% gemessen wurde. Werte, über die wir uns, gerade bei Landtagswahlen, sehr freuen würden. Bei allen Defiziten, die ihr nachgesagt werden, die indische Demokratie ist durchaus vital.

Muslimisch geprägte Städte auf dem Deccan – Bijapur, Hyderabad, Aurangabad

2011-05-16T11:46:00.013+02:00

Nach den vielen dravidischen Hindutempeln ist mal ein Stil- und Epochenwechsel angebracht. Da trifft es sich gut, dass meine Reiseroute mich in Städte führt, deren prägende Zeit ein paar Jahrhunderte später liegt, eher im 16. bis 18. Jahrhundert und eine andere Kultur den Ton angibt: der indische Islam.

Imbrahim Rouza Mausoleum

Bijapur liegt im Norden Karnatakas, etwa 150 Kilometer von Badami entfernt. In ihrer Blütezeit vom 15. bis 17. Jahrhundert war Bijapur die Hauptstadt des gleichnamigen Deccan-Sultanats. Deren Herrscherdynastie, die Adil Shah, erbauten hier zahlreiche sakrale und weltliche Gebäude im Indoislamischen Stil, die heute noch das Stadtbild prägen. Zwei Mausoleen stechen dabei besonders hervor. Golgumbaz, ein riesiger Kuppelbau, beeindruckt neben seiner Größe vor allem durch seine Phänomenale Akkustik. In der sogenannten Flüstergalerie direkt unterhalb der Kuppel kann man angeblich jeden noch so leisen Ton von weitem hören. Ich kann das schwer testen, da ich alleine unterwegs bin. Auch zu zweit wäre das jedoch schwierig, denn die Besucher des Denkmals proben eine andere Eigenschaft der tollen Akustik: das Echo. Ich klatsche in die Hände und zähle, dass die Wände den Ton 12 Mal wiedergeben. Das Ibrahim Rouza Mausoleum wiederum glänzt durch seine Ästhetik. Es soll eine Inspiration für das Taj Mahal gewesen sein.

Bijapur ist auch heute noch sehr muslimisch geprägt. An jeder Ecke steht eine kleine Moschee. Auch die Bevölkerung scheint hier zu einem großen Anteil der islamischen Religionsgemeinschaft anzugehören. Man sieht nicht nur viele verschleierte Frauen, auch zahlreiche Männer und Jungen tragen traditionelle indisch-muslimische Kleidung. Ansonsten habe ich Bijapur jedoch nicht gerade als angenehme Stadt empfunden. Diese ist besonders staubig und zugemüllt, selbst die weniger glanzvollen Monumente sind verschmutzt durch Plastikmüll. Um die Zitadelle in der Mitte der Stadt ist zudem ein kleiner Slum entstanden, deren Bewohner hinter den Mauern des Forts ihre Notdurft verrichten. Da Bijapur abseits der üblichen Touristenrouten liegt, ist man hier als „Foreigner“ eine Attraktion, nicht nur für die Kinder. Nach dem hundertsten Mal (das ist nicht übertrieben) hat man auf folgendes Gespräch definitiv keine Lust mehr: „Hello, what is your name?“ - „Pierre“ - „Which country?“ - „Germany“. Und in der Langversion noch gerne „Photo please!“ Fotos hier.

Golconda Fort

Recht spontan entscheide ich, anschließend Hyderabad anzusteuern. Auch diese Stadt ist sehr muslimisch geprägt, man sieht neben Schildern auf Telugu und Englisch auch viele in arabischer Schrift, welche für die Urdu-Sprache der indischen Moslems verwendet wird. Die Hauptstadt Andhra Pradeshs geht auf die Dynastie der Qutub Shahi zurück, die bis zu deren Eroberung durch den Mogulkaiser Aurangzeb (1687) über das Sultanat Golconda herrschten. Nach dem Einflussverlust der Mogulen wurde deren ehemaliger Statthalter zum Herrscher über das Reich von Hyderabad. Dessen Nachfolger regierten hier als Nizzam von Hyderabad bis zur indischen Unabhängigkeit und sammelten bis dahin ein legendäres Vermögen an. Gerne hätte der damalige muslimische Nizzam sein mehrheitlich von Hindus bewohnte Herrschaftsgebiet Pakistan angeschlossen, doch die Zentralregierung in Delhi war anderer Meinung und setzte diese mit Hilfe der Armee durch.

Hyderabad ist heute eine Millionenmetropole, die mich fast ein bisschen überfordert hat. Die Stadt war zumindest gefühlt der bisher heißeste Ort, den ich hier in Indien besucht habe, ich entnehme der Zeitung, dass die Höchsttemperatur 42° C betrug. Zudem habe ich mich trotz des Erwerbs eines Stadtplans ein paar Mal verlaufen. Auch so manche Straßenüberquerung gestaltete sich trotz des Vorhandenseins von Ampeln und Zebrastreifen als Abenteuer, aber es blieb einem nichts anderes übrig, als sich todesmutig durch den Verkehr zu schlängeln. Die Müdigkeit durch die Nachtbusfahrt machte das ganze nicht besser.

Ich besuchte in Hyderabad die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Ort. Dazu gehören unter anderen der Charminar, eine Art Triumphbogen mit integrierter Moschee in der Mitte der Altstadt und wahrzeichen Hyderabads. Das Viertel um den Charminar ist ein riesiger Bazaar. Es ist voll wie in der Mönckebergstraße an einem Adventssamstagnachmittag, doch dazu kommt noch der chaotische Straßenverkehr. Man muss sich richtig durch die Massen kämpfen und dabei aufdingliche Verkäufer abwimmeln. Weiterhin besuche ich das sehr sehenswerte riesige Fort von Golconda sowie den benachbarten Mausoleumskomplex der Qutub Shahi, den sehr hübschen Marmortempel Birla Mandir und die riesige Buddhastatue im Hassan Sagar See.

Hyderabad ist übrigens ein wichtiger Standort der indischen IT-Branche und wird daher gerne auch Cyberabad genannt. Das hat hier ein kaufkräftige Mittelschicht hervorgebracht, was man der Stadt anmerkt. Die Geschäfte im kommerziellen Zentrum, wo ich untergebracht bin, bezeugen, dass hier Menschen leben, die es sich leisten können, konsumfreudig zu sein. Dennoch: beim betreten einer Mall wird man durch die Securityangestellten abgetestet. Ich betrete erstmals auf meiner Reise einen richtigen Supermarkt und stelle fest: Kosmetikartikel kosten hier das selbe oder gar mehr als bei uns. Damit ist Shampoo, Deo oder Duschgel hier ein Luxusgut. Inder benutzen für alles Seife, die ist hier spottbillig. Fotos.

Taj Mahal? Nein, Bibi-ka-Maqbara

Nach einer weiteren Nachtbusfahrt erreiche ich Aurangabad. Der Gründer und Namensgeber der Stadt ist Aurangzeb, der spätere Mogulkaiser, der hier während der Regentschaft seines Vaters Shajahan seiner Rolle als dessen Statthalter (Subedar) für den Süden des Mogulreiches nachging. Markantestes Monument der Stadt ist denn auch Bibi-ka-Maqbara, das Mausoleum für die Ehefrau Aurangzebs. Dieses wird, je nach Blickwinkel des Betrachters, gerne auch „Taj Mahal des Deccans“ oder „Taj Mahal für Arme“ genannt. Wer die Fotos betrachtet wird das schnell nachvollziehen können. Bei Aurangabad gibt es auch sehr sehenswerte buddhistische Tempelgrotten, die jedoch wenig besucht werden, da sie von den unweit gelegenen Höhlen in Ellora und Ajanta überschattet werden. Diese waren auch der Hauptgrund für meinen Besuch in Aurangabad, ich sollte sie in den folgenden Tagen erkunden.

Im Land der Chalyukas – Badami, Pattadakal, Aihole

2011-05-12T11:55:00.000+02:00

Eine unerwartet lange Busreise durch das ländliche Karnataka bringt mich in die Kleinstadt Badami, etwa 140 Kilometer nördlich von Hampi. Die Gegend, die ich durchfahren habe, ist wenig besiedelt und landschaftlich unspektakulär, es sind die Weiten der Hochebene des Dekkan. Das ist das Kernland des südlichen Subkontinents, weit entfernt von den modernen Großstädten und den dicht besiedelten Küstenregionen. Hier sieht man kaum Privatautos, dafür viele Ochsenkarren. An jeder Bushaltestelle und auch in Badami rennen ganze Schweinefamilien durch die Gegend und durchwühlen den Boden nach Essbarem.

Pattadakal

Badami war vom V. bis VIII. Jahrhundert die Hauptstadt der Chalyuka-Dynastie, deren Reich in seiner größten Ausdehnung bis hinunter nach Kanchipuram reichte. Die Chalyukas waren Pioniere der Tempelbaukunst und gründeten den dravidischen Tempelbaustil, den man in weiten Teilen Südindiens vorfindet. In Badami sowie in den nahe gelegenen Orten Pattadakal und Aihole befinden sich sehr zahlreiche Tempel, denn in diesen drei bedeutendsten Städten des Chalyuka-Kernlandes experimentierten die damaligen Herrscher in Sachen Tempelbau. Badami beheimatet zudem vier reich verzierte Tempelgrotten.

Den ersten vollen Tag vor Ort widmete ich mich dem Besuch von Aihole und Pattadakal. Mit einem Autoriskshaw ließ ich mich durch die Gegend fahren, bis Aihole in Begleitung einer indischen Familie, dann alleine. Allerdings nahmen wir immer wieder ein paar Leute ein Stück mit, denn die Busse verkehren in der Gegend relativ selten. In beiden Orten kann man sich in Sachen Tempeln sattsehen, in Aihole gibt es ebenfalls kleinere Tempelgrotten. Das Tempelensemble von Pattadakal ist UNESCO Weltkulturerbe, es ist in der Tat in seiner Art eine einmalige Tempelsiedlung. Auf dem Rückweg machen wir noch einen kurzen Halt im Tempel von Mahakutra. Dieser ist sehr geschäftig, was unter anderem sicher auch daran liegt, dass man hier im Tempelbecken baden kann. Ich stürze mich allerdings nicht zu den Massen in die Fluten.

Badami

Am zweiten Tag erkunde ich Badami. Der Ort hat weit mehr zu bieten als nur die berühmten Grotten. Die Altstadt ist hier noch sehr ursprünglich, sie besteht aus geweißten einstöckigen Lehmziegelhäuschen. Man kann hier durch die Straßen wandeln, dabei hunderten von Kindern sagen, wie man heißt und wo man herkommt, den Schweinen beim durchpflügen der offenen Kanalisation zuschauen und einfach die Stimmung aufnehmen. Die Stadt liegt an einem großen Wasserbecken und ist von drei Seiten umgeben von Felswänden, in die an den beiden Extremitäten Forts integriert sind. Überall in der Stadt, auf den Felsen und um das Wasserbecken stehen Tempel. Ich unternehme einen sehr schönen Spaziergang entlang des Gipfels der Felsen, vom Nordfort zum Südfort, wo man ein wenig Ruhe vom geschäftigen Treiben im Ort hat und gleichzeitig tolle Aussichten auf Badami und die Umgebung genießen kann.

Dancing Shiva

Ich beende den Tag mit dem Besuch der Tempelgrotten, die beeindruckende Wandreliefs zu bieten haben. Diese sind erstaunlich gut erhalten. Eine Wandskulptur sticht besonders hervor: ein 18-armiger Nataraja (tanzender Shiva), der auf diese Art 81 Tanzpositionen veranschaulicht. Ich verbringe hier auch viel Zeit damit, Fragen nach meiner Herkunft zu beantworten und Fotos von und mit indischen Familien zu machen. Es ist Sonntag, entsprechend werden unaufhörlich Busladungen von Wochenendtouristen zu den Grotten gebracht. Es wimmelt hier zudem vor Affen, die durch ihr Treiben das Interesse der Touristen fast genauso stark auf sich ziehen wie die vier Grotten.

Wie immer habe ich meinen Aufenthalt bei den Chalyukas ausführlich photographisch dokumentiert.

Wandeln durch die Trümmer eines vergessenen Reichs – Hampi

2011-05-08T15:13:00.005+02:00

Man stelle sich vor, Paris sei im 18. Jahrhundert, also zu seiner glanzvollen Zeit, von den Briten erobert und zerstört worden. Frankreich wäre zerfallen, Paris in der Bedeutungslosigkeit versunken und schließlich aufgegeben worden. Danach wäre es Jahrhunderte lang als verlassene Trümmerstadt vor sich hin verfallen.

So ähnlich erging es der Stadt Vijayanagar. Sie war die Hauptstadt des gleichnamigen Reichs, das sich zu seiner Glanzzeit im 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts über ganz Südindien erstreckte. Die Stadt war, glaubt man Zeitzeugenberichten, eine der schönsten und modernsten Städte der Welt und mit einer halben Million Einwohner für damalige Zeiten eine riesige Metropole. Es gab ein ausgebautes Straßennetz und ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem mit Aquädukten. 1565 jedoch wurde Vijayanagar von einer Allianz von Sultanaten aus dem Deccan komplett zerstört, das Riesenreich zerfiel und die Stadt wurde aufgegeben. Heute ist sie besser bekannt als Hampi und man kann hier die Überreste dieser glanzvollen Metrolpole erkunden.

Zwei volle Tage lang bin ich damit beschäftigt, zu Fuß und mit dem Fahrrad die Ruinen des Weltkulturerbes Hampis zu erkunden. Diese sind in eine sehr schöne Landschaft eingebettet, felsig und dennoch relativ grün. Beschränkt man sich nicht auf die Hauptattraktionen (Vittala Tempel, königliches Viertel, Zenana), so kann man hier einsame Stunden verbringen, allein in den Ruinen mit Eidechsen, Vögeln und Affen. Um diese Jahreszeit sind relativ wenige Touristen hier, dafür ist es gerade in der Mittagszeit sehr heiß. Man braucht einen ausreichenden Wasservorrat und schwitzt in kurzer Zeit das T-Shirt durch. Es wäre mühselig, alles aufzuzählen, was ich hier gesehen habe, die Fotos veranschaulichen das ohnehin.

Hampi ist übrigens unerwartet ländlich, man kommt hier für touristische Verhältnisse sehr nah an das Leben der Landbewohner in der Provinz Karnatakas. Sogar in Hampi Bazaar selbst lebt die lokale Bevölkerung außerhalb des Guesthouse-Viertels in ärmlichen Verhältnissen. Hier wurde der alte Bazaar um den Viruprashka Tempel wiederbelebt, die Bevölkerung hat sich in den Ruinen des Bazaars kleine Häuschen eingerichtet und lebt hier auf engen Raum mit ihren Nutztieren (Schafe, Ziegen und Hühner). Wenn man auf der anderen Seite des Tungabhadra Flusses Anegondi erkundet durchquert man zudem deutlich abgelegenere Dörfer, deren Bewohner von der Landwirtschaft leben und die vom Tourismus kaum zu profitieren scheinen. Morgens kann man an den Ghats (das sind die Stufen, die zum Fluss führen) beobachten, wie die lokale Bevölkerung, aber auch indischen Budget-Touristen, ihr morgendliches Bad im Fluss nehmen, sich die Zähne putzen oder auch Wäsche waschen, das alles in einer sehr fröhlichen Stimmung.

Hampi Bazaar ist übrigens auch ein sehr heiliger Ort, in der Gegend sollen sich einige Ereignisse des Ramayana abgespielt haben. Das heißt, dass hier sowohl der Verzehr von Fleisch als auch von Alkohol verboten ist. Zudem erlebt man jeden Abend kleine Prozessionen, die aus unterschiedlichen Anlässen begleitet von Musik durch den Ort führen. Da ich eine Unterkunft in einem kleinen Guesthouse mitten im Ort habe und ich von meiner Zimmertür aus einen guten Blick auch das Straßenleben in einer engen Seitenstraße habe, erlebe ich die besondere Stimmung im Ort aus nächster Nähe. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt.

Kolonialnostalgie und alte Kirchen – Panaji und Old Goa

2011-05-07T14:44:00.001+02:00

Panaji

Nach den entspannten Tagen am Strand war es wieder Zeit für Sightseeing. Daher verlegte ich mein Quartier nach Panaji, Goas Hauptstadt. Meine Unterkunft ist ein hübsches Haus in der portugiesischen Altstadt des Ortes. Ähnlich wie in Pondicherry und Fort Cochin ist man in Panaji umgeben von kolonialer Vergangenheit. Auch hier ist die Architektur aus der portugiesischen Zeit gut erhalten, man kommt sich manchmal vor wie in einer etwas heruntergekommenen südeuropäischen Küstenstadt. Dieser Eindruck wird zudem dadurch verstärkt, dass einige einheimische in Panaji, gerade junge Männer und ältere Frauen, durchaus als Portugiesen durchgehen würden. Man kann hier wunderbar durch die Gassen irren und so die Stadt entdecken.

Se Cathedral, Old Goa

Ich erkunde während meines Aufenthaltes hier auch das benachbarte Old Goa, und zwar mit dem Fahrrad. Die alte Hauptstadt der Portugiesen war einst eine glanzvolle Metropole, aufgrund ihrer vielen Kirchen auch das asiatische Rom genannt. Angeblich sollen die Priester Briefe nach Rom geschrieben haben, um sich zu beschweren, weil die Klänge der Glocken und Chöre der Kirchen sich gegenseitig behinderten. Schlimme Seuchen führten jedoch dazu, dass die Stadt aufgegeben wurde und die Hauptstadt 1843 schließlich nach Panaji verlegt wurde. Deshalb ist bis auf die Kirchen von der einstigen Großstadt nichts mehr übrig. Es ist ein wenig surreal, eine solche Ansammlung von Großkirchen anzutreffen, die von keiner Stadt umgeben sind. Die Kirchen sind jedoch durchaus beeindruckend, nicht umsonst gehört Old Goa zum Weltkulturerbe der UNESCO. Besonders bekannt ist in Old Goa die Bom Jesus Basilika, da hier der tote Körper des heiligen Franz Xaver, dem Schutzheiligen Goas, in einem Glassarkopharg aufbewahrt wird. Die Leiche ist auf wundersame Weise nicht verwest und wird alle 10 Jahre den Massen präsentiert. Franz Xaver wird von den Christen in ganz Asien und ganz besonders in Goa sehr verehrt. Lesern von Salman Rushdies Mitternachtskinder oder Joh Irvings Zirkuskind dürfte er bekannt sein.

Der Tag auf dem schrottigen Fahrrad in der Hitze hat mich ganz schön geschafft. Der Hintern tut weh und ich habe geschwitzt wie ein Tier. Daher gönne ich mir, wie übrigens die letzten Tage auch, ein gutes Abendessen. In Goa und ganz besonders in Panaji kann man sehr gut essen. Ich habe neben viel Fisch auch die lokalen Spezialitäten gekostet, wie Fish Vindalao, Chicken Xiacuti oder Porc Bachalao. Kann ich alles empfehlen, man muss jedoch scharfe Gerichte mögen.

Fotos.

Nichtstun macht auch müde – am Strand in Palolem und Patnem

2011-05-04T14:32:00.004+02:00

Nach der langen Busreise machte ich mich, nicht ohne vorher ein ausgiebiges Frühstück zu nehmen schleunigst auf den Weg zum Strand. Laut Lonely Planet ist Palolem Beach der schönste Strand in Goa. Das mag durchaus sein: in Halbmondform liegt er zwischen Meer und Palmenhainen, an seinen Enden begrenzt durch Felsformationen. Die Idylle ist leider etwas getrübt, dadurch dass sich am Strand über seine komplette Läge Bambushüttenunterkünfte und Strandbars aneinanderreihen. Zudem wimmelt es vor Strandverkäufer, die einem wenig Ruhe lassen. Bitte nicht falsch verstehen: Palolem ist kein Partystrand, doch richtig seine Ruhe hat man hier nicht.

So erkunde ich an meinem zweiten Tag den etwa 2 Kilometer entfernten Patnem Beach, der eher meinem Geschmack entspricht: deutlich weniger Strandhütten und Bars, jetzt in der Nebensaison so gut wie niemand am Strand. Schön ist es hier ebenso. So beschließe ich, mein Quartier hierher zu verlegen. Nachdem ich in Palolem bewusst noch in einem richtigen Haus im Dorf geschlafen hatte, beziehe ich nun die obligatorische Hütte und verfalle in komplette Strandlethargie: außer Baden, Essen, Lesen, am Strand und in der Strandbar rumhängen mache ich nichts. Doch, ein paar Fotos.

Eine lange Reise – von Hassan nach Goa

2011-04-30T11:24:00.002+02:00

Bisher hatte ich meine Route so geplant, dass ich lange Strecken vermeiden konnte, denn glücklicherweise liegen die sehenswerten Orte Tamil Nadus und Keralas recht eng beieinander. Leider lässt sich das nicht immer einrichten, sodass ich erstmals eine längere Strecken überwinden musste.Mein Plan war, von Hassan zunächst mit dem Bus Mangalore anzusteuern und von dort über Nacht den Zug bis Margao, dem größeren Bahnhof Goas, zu nehmen.

Teil eins meines Unterfangens funktionierte auch nach Plan, ein Expressbus brachte mich auf gut ausgebauten Straßen ein letztes Mal durch die Western Ghats in die Küstenstadt Mangalore. Mangalore ist, wie ich später auf einem Spaziergang feststellen konnte, eine moderne indische Großstadt im Umbruch. Moderne Neubauten, ein großes Einkaufszentrum mitten in der Stadt, internationale Laden- und Restaurantketten. Man sieht Frauen in Jeans, aber auch in Burkas.

Nach langem Anstehen am Reservation Counter des Bahnhofs ereilt mich ein für Indien nicht untypisches Schicksal: der Zug ist komplett ausgebucht. Hätte ich doch schon vorher reserviert. Ich entscheide also, stattdessen die 345 Kilometer bis Goa mit dem Nachtbus zu überwinden und wähle die Luxusvariante: den Super Deluxe Volvo Sleeper Bus (jedoch ohne A/C). „Volvo“ heißt dabei nicht unbedingt, dass der Bus vom schwedischen Autobauer kommen muss, sondern steht vielmehr als Qualitätsmerkmal. Das ist die beste Busklasse die es hier gibt, also bequem und mit guten Stoßdämpfern ausgestattet. Um etwa 20:30 Uhr besteige ich den Bus und nehme meine Liege in Beschlag. In der Tat durchaus bequem. Schade, dass die Straßen hier so holprig sind, sodass man nicht wirklich gut schlafen kann. Ich bekomme aber durchaus ein wenig Nachtruhe, sodass ich nicht ganz gerädert bin, als ich am nächsten Morgen gegen 6 Uhr in Panjim, der Hauptstadt Goas, ankomme.

Leider habe ich den Halt in Margao verpasst, sodass ich erst einmal eine Stunde mit dem Linienbus wieder hierhin gelangen muss. Ich steige nochmals um in einen weiteren Bus und erreiche gegen 9 Uhr endlich Palolem, was ich für meine geruhsamen Strandtage in Goa ausgeguckt hatte. Hier, bzw. im benachbarten Patnem Beach, sitze ich nun in einer Strandbar mit Blick aufs Meer und verfasse diese Zeilen.

Wunderwerke der Tempelbaukunst – Unterwegs im Reich der Hoysalas

2011-04-28T11:11:00.014+02:00

Die Busfahrt von Madikieri nach Hassan ist etwas aufreibend, da sie über sehr holprige Straßen, teilweise fast Feldwege führt. Hassan selbst, eine erfrischend untouristische Stadt mittlerer Größe im Südwesten Karnatakas, hat nichts sehenswertes zu bieten. Ich nutze dort vor allem intensiv das nagelneue ud sagenhaft günstige Internetcafé, das sich direkt neben meinem Hotel befindet. Hassan eignet sich jedoch hervorragend, um einige unvergleichbar schöne Tempel in der Umgebung zu erkunden.

Hoysaleswrara Tempel, Halebid

In der Region herrschte um die letzte Jahrtausendwende die Dynastie der Hoysalas, die der Nachwelt einige sehr charakteristische Tempel hinterlassen hat. Da die Herrscher dieser Dynastie zunächst hinduistisch waren, dann zum Jainismus übertraten und später wieder Hindus wurden, gibt es hier Sakralbauten beider Glaubensrichtungen. Die Hindutempel sind nicht so gigantisch wie diejenigen, die ich in Tamil Nadu gesehen habe. Dafür bestechen sie durch unheimlich vielfältige und detailreiche Skulpturarbeiten, welche die Tempelwände von innen wie außen bedecken. Die Jaintempel sind etwas schlichter, doch ebenso sehenswert.

Halebid, eine knappe Busstunde von Hassan entfernt (wieder führt die Busfahrt über feldwegähnliche Straßen, während des Monsuns muss das hier die Hölle sein, herumzukommen), ist vor allem für den Hoysaleswara Tempel bekannt. Dies ist eigentlich ein Zwillingstempel, die beiden Teile sind jedoch miteinander verbunden und bilden so eine Einheit. Ich bin schwer beeindruckt und weiß gar nicht wo ich hinschauen soll, vor lauter Verzierungen, die den Tempel bedecken. Lässt man den Hoysaleswara Tempel sowie das Städtchen Halebid hinter sich und geht ein Stück stadtauswärts, so erreicht man zunächst ein wenig besuchtes Ensemble aus drei Jaintempel, dann einen weiteren Hindutempel, den Kadareswara Tempel. Dieser ist zwar etwas kleiner und weniger gut erhalten wie der größere Tempel am Ort, jedoch ebenso sehenswert und angenehm ruhig.

Channekeshava Tempel, Belur

Zahlreiche Busse verbinden Halebid mit der benachbarten Stadt Belur wo ein weiterer bekannter Hoysala-Tempel wartet, der Channekeshava Tempel. Dieser ist, ähnlich wie der Tempel in Thanjavur, umgeben von einem größeren Areal mit diversen kleineren Tempel, in welches man durch ein Gopuram gelangt. Auch hier haben sich die Baumeister der Hoysalas verausgabt. Man findet auf den Tempelwänden Darstellungen der Gottheiten, Szenen aus den großen hinduistischen Mythen, Darstellungen des Lebens am Hoysala-Hof, sowie diverse weitere Verzierungen. Es lohnt sich, manche der Fotos aus Belur und Halebid zu vergrößern, um die Details zu betrachten.

Gomateshwara Statue, Sravanbelagola

Am folgenden Tag begebe ich mich ins südöstlich von Hassan gelegene Sravanbelagola. Das Örtchen war schon vor über 2000 Jahren eine jainistische Pilgerstätte und ist eines der wichtigsten Stätten des Jainismus. Auf zwei Tempelbergen über der Stadt findet sich eine Vielzahl von Tempeln und Klöstern, die im wesentlichen aus dem 10. bis 15 Jahrhundert stammen. Besonders faszinierend ist die Gomateshwara Statue auf dem höheren Vindhyagiri Hill, die im 10. Jahrhundert aus einem einzigen Felsen gefertigt und hier aufgestellt wurde. Man sieht ihr ihre über Tausend Jahre nicht an. Alle 12 Jahre findet hier ein großes Pilgerfest statt, Millionen kommen zur Statue, um sie mit allem möglichen Gaben zu überschütten. Mir gefällt der deutlich ruhigere Chandragiri Hill besser, eine erstaunliche Ansammlung aus Tempeln unterschiedlicher Bauweise. Die beiden Hügel besteigt man übrigens barfuß über in den Fels geschlagene Treppen. Ich bin froh, dass die Sonne heute nicht sonderlich stark knallt, sonst würde man sich wohl die Fußsohlen verbrennen. Auch hier habe ich zahlreiche Bilder gemacht.

Auf einer Kodava Hochzeit

2011-04-27T15:45:00.000+02:00

Zurück in Madikieri habe wasche zunächst meine einzige lange Hose und kaufe ein Hemd. Ich will ja nicht im gammeligen T-Shirt und schmutziger Kleidung auf der Hochzeit erscheinen. Ich mache mich also auf den Weg ins eine Busstunde entfernte Virajpet, wo die Feierlichkeiten stattfinden, buche mich in einem Hotel ein (das ganze dauert ja zwei Tage) und erscheine pünktlich zu Beginn der abendlichen Veranstaltung im Cauvery Kalyana Mandapam, der Hochzeitsfesthalle des Ortes.

Ich stelle zunächst fest, dass meine Sorgen bezüglich der passenden Kleidung unbegründet waren, die Männer sind eher leger unterwegs. Ich werde sehr erfreut begrüßt und zunächst mit Tee und Häppchen versorgt. Die Feierlichkeiten an diesem Abend sind eher ein lockeres Vorgeplänkel für den nächsten Tag, an dem die eigentliche Hochzeit stattfindet. Dennoch sind geschätzte 200 Gäste erschienen. Einiges passiert jedoch schon an diesem Abend.

Zunächst wird der Bräutigam auf der Bühne, die im Festsaal aufgebaut ist, von den älteren Familienmitgliedern (das sind einige) in einer kleinen Zeremonie gesegnet. Anschließend wird selbiges auch für die Braut wiederholt. Kaum ist die Segnung vorbei, wird die Bar eröffnet. Diese wird vom männlichen Teil der Hochzeitsgesellschaft gestürmt, es scheint, als hieße es, in möglichst kurzer Zeit den Bestand an Bier und härteren Getränken zu vernichten. Dies geschieht auch innerhalb von 45 Minuten, sodass ab diesem Zeitpunkt einige Herren etwas beschwipst unterwegs sind. Es folgt das Abendessen: ein reichliches Buffet mit diversen Kodava-Spezialitäten, d.h. es gibt viel Fleisch: Hühnchen, Lamm und Schwein, die Leibspeise der Kodavas. Männer und Frauen essen in getrennten Räumen, das ganze wird ebenfalls relativ zügig und im Stehen eingenommen. Der Abend endet mit ausgiebigem Tanz (schon die ganze Zeit musizierte vor der Tür eine angeheuerte Combo) zu traditioneller Musik aus der Gegend. Kein Bollywood-Hindipop!

Am nächsten Morgen geht das Fest gegen 10 Uhr weiter, und zwar mit einer traditionellen Zeremonie vor der Halle. Es wird Puja gehalten (also Ehrung der Götter) und diverse Rituale abgehalten, bei denen vor allem ältere Herren in lokaler Tracht eine wichtige Rolle spielen. Der Bräutigam sitzt derweil unter einem von seinem Bruder gehaltenen Sonnenschirm und lässt das ganze über sich ergehen. Wenn dies vorbei ist wird der Braut von einer Dame aus der Familie des Bräutigams ein großer Krug symbolisch überreicht, der auf die Bühne gebracht wird. Hier muss das Brautpaar nun drei Stunden lang die guten Wünsche jedes einzelnen Hochzeitsgastes entgegennehmen, sich von jedem Reis über den Kopf streuen lassen und, ist der Gast älter, seine Füße berühren. Immerhin wechselt auch bei jedem Händedruck ein Geldschein den Besitzer, der dann im dafür auf er Bühne bereitstehenden Koffer verschwindet. Ich stelle Fest: das Brautpaar hat auf dem Hochzeitsfest von allen am wenigsten Spaß, wird aber immerhin dafür entlohnt...

Nach einem sehr reichlichen Mittagsbuffet, Tanz, Entspannung und heimlichem Trinken der Männer im Hinterzimmer erreicht das Fest aus Sicht der Gäste seinen Höhepunkt. Während die Hochzeitsgesellschaft (vor allem die jungen Männer) weiter tanzt, muss die Braut mit einem kleinen Wasserkrug auf dem Kopf langsam von draußen in den Festsaal schreiten. Allerdings wird sie von den Männern der Bräutigamsseite daran gehindert, voranzukommen. So muss die arme Frau drei Stunden lang nur ganz langsam vorankommend mit dem Wasserkrug auf dem Kopf verharren. Sie wird allerdings assistiert und eskortiert von den Frauen aus beiden Familien, die zwischendurch den Krug für sie halten und sie unterstützen. Durch dieses Ritual soll die Frau beweisen, dass sie hart im Nehmen ist und sich als Verstärkung für den Haushalt erweisen wird.

Irgendwann wird beschlossen, dass die Braut genug gelitten hat und man sie in den Saal lassen kann. Hier werden nochmal die Götter geehrt, dann wird endlich die Hochzeitstorte angeschnitten. Jeder Gast, der noch da ist, bekommt ein Stückchen ab, bevor es direkt zum Abendessen geht. Da sich das Fest langsam auflöst, verabschiede ich mich ebenfalls, denn die vielen Eindrücke und Menschen haben mich ganz schön geschafft. Da dies von mir erwartet wurde habe ich auch sehr zahlreiche Fotos geschossen.

So wurde auf der Hochzeit getanzt:

Unterwegs im Kodagu

2011-04-24T14:53:00.002+02:00

Madikieri

Zum vorerst letzten Mal auf meiner Reise begebe ich mich wieder in die Western Ghats. Diesmal komme jedoch von Osten her und mache Station in der Kleinstadt Madikieri, Hauptort des Kodagu Districts. Kodagu (englisch Coorg) ist eine relativ eigenständige Gegend im Südwesten Karnatakas, die bis zur Neuordnung der südindischen Bundesstaaten nach Sprachen im Jahr 1956 noch einen eigenen kleinen Bundesstaat bildete. Das Kodagu ist stark ländlich geprägt und vor allem als Kaffeeanbaugebiet bekannt. Die meisten Landbesitzer gehören der Volksgruppe der Kodavas an, die sich als die historischen Bewohner (nicht zu verwechseln mit den Ureinwohnern) des Bezirks sehen. Die Kodavas (oder Coorgi) machen etwa ein Drittel der 500.000 Einwohner des Districts aus und sind wohl vor vielen Jahrhunderten aus dem Nahen Osten in die Gegend eingewandert, so genau woher ist strittig: man hört von Persien, von Kurdistan oder aber auch dem Oman. Sie pflegen eine eigene Kultur, sprechen eine eigene Sprache (Kodava) und haben eine eigene Religion, deren Hauptgottheit die Cauvery ist, der Fluss, der durch die Gegend fließt. Ob es eine eigene Religion ist oder nur eine spezielle Form des Hinduismus ist ebenfalls strittig.

Als Tourist kommt man hier her, um zu Wandern. So buche ich auch gleich ein zweitägiges Trekking. Die Wanderung ist nicht unbedingt besonders spektakulär. Mein Führer Shafee führt mich über Stock und Stein an den Berghängen entlang, durch Reisfelder, Kaffeeplantagen, kleine abgelegene Weiler und Wälder, wobei sich zwischendurch ein Ausblick auf die umliegende Berge ergibt. Am zweiten Tag erreichen wir auch einen schönen Wasserfall, wo man gut baden kann, was ich mir nicht entgehen lasse. Da es über Nacht kräftig geregnet hat räkeln sich am Waldboden die Blutegel. Zum Glück bleibe ich von Bissen verschont.

Irgendwo in Kodagu

Der spannendere Teil des Trekkings ist die Übernachtung im Haus von Kaffeeplantagenbesitzern. So verbringe ich den Abend in einer Kodava Großfamilie und erhalte so einen seltenen Einblick in deren Alltagsleben. Im Haus, ein Bungalow, das deutlich mehr Räume hat, als man von außen auf den ersten Blick geahnt hätte, leben drei Generationen. Genau wie viele Leute und wer zu wem gehört habe ich nicht überblicken können, da zudem im Haus ein- und ausgegangen wird, auch gibt es Hausangestellte und Plantagenarbeiter. Es gibt zwar Strom, aber kein fließendes Wasser, eine außen angebrachte Feuerstelle sorgt aber im Bad für warmes Wasser. Die beiden Küchen sind das Reich der Frauen, die auf dem Gasherd und dem offenen Feuer ihre Curries kredenzen. Die Männer sind zwischendurch geschäftig, sitzen aber auch viel herum. Ein Stromausfall, der am Abend beginnt und die ganze Nacht dauert, sorgt für eine besondere Stimmung in dieser Vollmondnacht.

Ich werde unter anderem auch Zeuge kleiner für das europäische Auge amüsanter Anekdote. Ich werde mit dem Auto ins Dorf gefahren, auf dem Rückweg hinauf in die Plantage fungiert der kleine alte Maruthi Suzuki (etwa größe Renault Clio) als Taxi, insgesamt sitzen wir zu acht im Auto. Prompt überhitzt der Motor unterwegs, sodass wir stehen bleiben müssen. Sofort sind jedoch zwei Fachmänner zur Stelle, die die Motorhaube anheben, ein wenig herumschrauben, mit Kabeln hantieren und das Auto wieder auf Vordermann bringen. So müssen wir doch nicht den Berg hinaugehen.

Wie es der Zufall so will (das erklärte unter anderem die vielen Leute im Haus) stand für den Tag nach meinem Besuch die Hochzeit des jüngsten Sohnes des Hauses an. Da Hochzeiten bei den Kodavas ein gesellschaftliches Ereignis sind, werde ich eingeladen, ebenfalls zu kommen. Nach einigem Hin- und Her sage ich zu, beim zweitägigen Ereignis dabei zu sein. Die Hochzeit verdient einen eigenen Post, der in kürze folgen wird.

Fotos

Mysore – königlich

2011-04-18T11:02:00.006+02:00

Mit dem Superfast-Bus der Kerala State Road Transportation Corporation kommt man tatsächlich relativ schnell von Kalpetta nach Mysore. Die 120 Kilometer werden in gut drei Stunden zurückgelegt, einen solchen Schnitt hatte ich bei Busfahrten in Indien noch nie. Man durchquert zudem die beiden Naturschutzgebiete Muthanga in Wayanad und Bandipur in Karnataka. Ich blicke angestrengt in die schönen Wälder, in der Hoffnung ein wildes Tier zu sehen, doch die Hoffnung bleibt unerfüllt.

Ähnlich wie das Deutsche Reich vor 1870 war Indien bis zur Unabhängigkeit zersplittert in hunderte von kleinen und weniger kleinen Fürstentümern. Dies war selbst unter der britischen Herrschaft noch der Fall, da die Briten die Rajas, Maharadschas, Nawabs u.ä. gerne formell ihre Reiche regieren ließen, um so Verwaltungs- und Besatzungskosten zu sparen. Mysore war bis zu seinem Beitritt zur Indischen Union bei der Unabhängigkeit des Landes 1947 eines der größeren Reiche, das prosperierte und etwa ein Drittel des heutigen Bundesstaates Karnataka einschloss. Da ihnen die politische Macht fehlte, verausgabten sich die hiesigen Maharadschas, indem sie in Saus und Braus lebten und ihre Hauptstadt, die ebenso heißt wie ihr Fürstentum, architektonisch prunkvoll gestalteten. So versprüht Mysore bis heute den (etwas verstaubten) Glanz einer alten Hauptstadt, mit ihren Prachtstraßen und Plätzen, repräsentativen Bauten und natürlich den weltberühmten Palast, der den Vergleich mit den großen europäischen Schlössern nicht scheuen muss.

Es gibt also hier sehr viel zu sehen, denn der Großteil der Bauten stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und sind damit sehr gut erhalten. Da ich Mysore als sehr angenehme Stadt empfinde, verbringe ich hier genügend Zeit, um den größten Teil der Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Neben dem Palast und dem Tempelberg Chamundi Hill besuche ich unter anderem auch den sehr schön angelegten Zoo sowie den benachbarten Naturpark um den Lake Karanji, wo zahlreiche Vogelarten wie der Painted Storck sowie Pelikane nisten. Es wäre Mühsam, meine touristischen Aktivitäten im Detail aufzulisten, doch die Fotos dokumentieren vieles, was ich gesehen habe. Da Mysore bekannt ist für seine ätherischen Öle, insbesondere Sandelholzöl, was es nur hier gibt, lasse ich mich in einschlägigen Läden beraten, verlasse diese duftend wie eine Parfümerie und decke mich nebenbei mit einigen der Öle ein, die selbstverständlich alle einen therapeutischen nutzen haben.

Gumbaz

Ich unternehme auch einen kleinen Ausflug ins benachbarte Srirangapatna, der ehemaligen Hauptstadt von Hyder Ali und dessen Sohn und Nachfolger als Herrscher von Mysore, Tipu Sultan. Ersterer hatte Mitte des 18. Jahrhunderts der dahindümpelnden Wodeyar-Dynastie die Macht entrissen und Mysore durch effektive Verwaltung und erfolgreiche Feldzüge zu einer Macht in der Region gemacht. 1799 besiegten die Briten Tipu Sultan in Srirangapatna, zerstörten die Stadt weitgehend, setzten die Wodeyars wieder auf den Thron und etablierten sich als dominierende Kraft in Südindien. Der letzte Wodeyar Maharadscha starb übrigens erst 1974. Trotz der Zerstörung durch die Briten gibt es im beschaulichen Srirangapata einiges zu sehen, darunter die Ruinen der Stadtmauer, die noch immer die Stadt komplett umgeben, die hübsche Moschee Tipu Sultans, den Sri Ranganathaswami Tempel, sowie vor den Toren der Stadt den Sommerpalast Daria Daulath Bagh und vor allem das imposante Mausoleum Gumbaz, wo Hyder Ali,Tipu Sultan und viele ihrer Familienmitglieder bestattet sind. Da in Südindien gerade Sommerferien sind („Sommer“ dauert hier von März bis Juni, dann beginnt der Monsun) und außerdem Samstag, sind außer mir zahlreiche indische Familien unterwegs, sodass überall recht viel los ist. Doch das beschäftigt die wie überall vorhandenen Verkäufer von diversen Waren und Dienstleistungen, sodass ich weitgehend in Ruhe gelassen werde, außer der gelegentlichen „Which country“ Frage und dem Schütteln von ein paar Händen.

Wayanad District

2011-04-17T14:48:00.000+02:00

Nach einem rein funktionalen Zwischenstopp von einer Nacht in Calicut erreiche ich den Wayanad District bzw. deren Hauptort Kalpetta. Das Städtchen besteht im Wesentlichen aus einer langen Hauptstraße, die von erstaunlich vielen Geschäften gesäumt ist. Sie ist wohl das Versorgungszentrum für die Region.

Der Wayanad District ist ein kleines Hochplateau in den Western Ghats, im Dreistaateneck aus Kerala, Tamil Nadu und Karnataka und optimal auf der Strecke nach Mysore gelegen. Man ist hier umgeben von grünen Landschaften, Wäldern, ein paar Reisfeldern, Gewürz- und Kaffeeplantagen. Umringt ist das ganze von Berggipfel, an deren Hängen der obligatorische Tee angebaut wird. Zudem beheimatet Wayanad ein Naturschutzgebiet, das Teil der Nilgiri Biosphäre ist, die aus Naturschutzgebieten in den drei genannten Bundesstaaten besteht. Der Tourismus in Wayanad ist noch nicht sehr stark entwickelt. Die Sehenswürdigkeiten sind relativ stark verstreut, sodass man es als sparsamer Individualtourist ein wenig schwer hat, dorthin zu gelangen. Dafür trifft man kaum andere Touristen.

An meinem ersten Nachmittag in Kalpetta werde ich bei einem kleinen Spaiziergang am Rande des Ortes von einem Anwohner angesprochen. Dieser ist zunächst etwas Misstrauisch, was ich in seiner Straße will, doch wird er sehr schnell sehr freundlich und lädt mich in seinem (hübschen) Haus zu einem Kaffee ein, der direkt von seiner Kaffeeplantage kommt, die um sein Haus herum wächst. Ich lerne die erweiterte Familie kennen und habe ein paar nette Gespräche zu den üblichen Themen: Was ich in Deutschland mache und ob ich verheiratet bin, Fußball und Cricket. Ja, ich kann inzwischen Cricketsmalltalk führen.

Chembra Peak

Am nächsten Tag unternehme ich eine sehr schöne Wanderung den Chembra Peak hinauf, dem höchsten Gipfel der Gegend. Man darf die Wanderung jedoch nicht ohne Führer durchführen, so besteige ich den Berg in Begleitung von Mohandas. Den Weg hätte ich auch alleine gefunden und gefährlich war es auch nicht, aber das Forest Department will wohl an den Touristen was verdienen. Wenn das Geld dem Erhalt der Umwelt dient, ist das durchaus in Ordnung. Wir besteigen den Berg auch nicht bis zum Gipfel, sondern nur bis zu einem etwas darunter gelegenen kleinen See, doch die Steigung war nicht ohne und die Aussicht ist auch von hier sehr gut. Rechtzeitig zum abendlichen Gewitter und dadurch bedingten Stromausfall (erstaunlich, wie viele Läden dank Generatoren dennoch Strom haben) bin ich zurück in Kalpetta.

Edakka Caves

Meinen zweiten vollen Tag nutze ich für einen Ausflug ins benachbarte Sultanbatheri, in der Hoffnung von dort aus das Naturschutzgebiet und ein paar andere Sehenswürdigkeiten erkunden zu können. Der Ausflug wird nur ein halber Erfolg. Zwar sehe ich einen alten Jain-Tempel, Jahrtausende alte Wandschnitzereien in den Edakka Caves (und eine gute Aussicht) und das Wayanad Heritage Museum, doch die Fahrt zum Naturschutzgebiet war vergeblich. Der Zugang ist an diesem Tag nicht möglich. Nichtsdestotrotz war mein Aufenthalt in Wayanad eine angenehme Etappe in schönem landschaftlichem Rahmen und ein guter Abschluss für meinen Aufenthalt in Kerala, das ich am nächsten Morgen gen Karnataka verlasse.

Fotos

Historisches am Wasser – Kochi

2011-04-11T15:07:00.001+02:00

Ich habe das Gefühl, langsam Gefahr zu laufen, etwas unglaubwürdig zu klingen, da ich ständig so begeisterte Berichte schreibe. Doch in Kerala überbieten sich die Orte, die ich besuche, einfach gegenseitig. Zu recht sind die Bewohner Keralas (was übrigens auf Malayalam „Land der Kokosnüsse“ heißt) sehr stolz auf die Schönheit ihres Bundesstaats.

Ich habe die relative frische und Abgeschiedenheit Munnars und der Berge wieder verlassen und bin an die Küste zurückgekehrt, um Kochi einen Besuch abzustatten. Der Ort ist wohl eher unter seinem englischen Namen Cochin bekannt, unter Kochi, dem indischen Namen, fasst man das Komplette Ballungszentrum, mit 1,6 Millionen die größte Stadt Keralas. Die Stadt ist auf mehrere Inseln und Halbinseln um eine Bucht verteilt, sie ist einer der bedeutendsten Häfen Indiens. Als touristischer Besucher steuert man geradewegs das historische Fort Cochin an, das an der Spitze einer dem Festland vorgelagerten Halbinsel liegt und noch sehr sichtbar das koloniale Erbe trägt. Da es nicht im Zentrum der Stadt liegt, ist die Altstadt für indische Verhältnisse hervorragend erhalten und es ist, gerade jetzt in der Nebensaison, hier angenehm ruhig. Die enorme Anzahl an Hotels, Pensionen, Restaurants und Rickshawfahrern lässt jedoch erahnen, was hier in der Hochsaison los sein muss.

Jetzt aber bekommt man recht günstig eine gute Unterkunft (Ich komme in einem Homestay im chrsitlichen Viertel Fort Nagar unter und werde Zeuge einer vorösterlichen Prozession mit 14 Stationen in der Nachbarchaft) . Zudem wetteifern die Rickshawfahrern um die Gunst der wenigen Touristen. Wenn man sich bereit erklärt, eines oder mehrere der „Emporium“ genannten Souvenirläden zu besuchen (die gibt es in jeder touristischen indischen Stadt, es gibt immer Kunsthandwerk, Textilien und Teppiche), dann bekommt man sehr günstig eine Stadtrundfahrt, denn wie üblich erhalten die Rickshawfahrer von jedem Laden eine Kommission, wenn sie Touristen anschleppen. Hier in Fort Cochin funktioniert das ganze anhand von Bonussystemen, mein Fahrer hat sich Dank mir eine neue Uniform erarbeitet und hat sein Sprit für den Tag bezahlt bekommen. Es war übrigens eine sehr gute Entscheidung, einen Fahrer zu nehmen, denn dieser hat sich als sehr guter Führer erwiesen und mir einige Dinge gezeigt, die mir der Lonely Planet vorenthalten hätte. So sah ich neben der Synagoge (sehr schön, mit chinesischen Porzellankacheln, einem Goldenen Tabernakel und Glasleuchtern aus Belgien) und dem von den Niederländern für den Raja gebauten Palast unter anderem auch Gewürz- und Ayurvedische Kontore, den Jain-Tempel und die Wäscherei. Hier wurde übrigens zwei Tage später auch meine Wäsche gewaschen und gebügelt, selbst die Boxershorts. Was für eine Verschwendung, die Wäsche anschließend in den Rucksack zu stopfen.

Am nächsten Tag nehme ich die Fähre hinüber auf das Festland, in das moderne Stadtzentrum Ernakulam. Dieses bildet einen geschäftigen Kontrast zum ruhigen Fort Cochin. Die Uferpromenade und die luxuriösen Wohnhochhäuser mit Blick auf das Wasser erinnern an eine westliche Großstadt, doch dahinter herrscht das übliche wilde treiben der indischen Einkaufsstraßen. Abends besuche ich eine Kathakali Vorstellung, das ist traditionelles keralesisches Theater. Das Kathakali wurde ursprünglich bei Tempelfesten aufgeführt, zum Thema hat es immer, wie könnte es anders sein, Geschichten aus dem indischen Nationalepos Mahabharata. Die Besonderheit ist zum einen, dass die Darsteller sehr aufwändig geschminkt sind, zum anderen, dass das ganze pantomimisch aufgeführt wird und sehr stark von der beeindruckenden Mimik der Darsteller lebt. Kathakali hat sogar eine eigenen Zeichensprache. Ursprünglich gingen die Darbietungen 6-9 Stunden, heute gibt es jedoch auch verkürzte Vorstellungen für Touristen. Bei dieser Darbietung des Kerala Kathakali Centers gab es zudem eine Einführung ins Thema, was für Novizen ganz hilfreich war. Sehr empfehlenswert.

Zum Abschluss meines Aufenthalts in Kochi gönnte ich mir einen Entspannungstag am nahe gelegenen Cherai Beach. Der Strand ist nichts besonderes, erfüllt jedoch seinen Zweck. Zwar hat das Wasser teilweise fast Badewannentemperatur, doch angenehm ist das Bad im Ozean dennoch. Von Vypeen Island, direkt gegenüber von Fort Cochin genieße ich noch ein letztes Mal den Blick auf die berühmten chinesischen Fischernetze, die einen Großteil des Charmes von Fort Cochin ausmachen. Auch tümmeln sich hier in guter Sichtweite die Delfine. Hier lässt es sich wirklich gut aushalten, daher gibt es auch viele Fotos.

Übrigens stehen in Kerala, wie in 4 anderen indischen Bundesstaaten und Unionsterritorien Wahlen an. Hier geht es darum, ob die Left Democratic Front (LDF, unter Führung der Communist Party of India (Marxist), CPI (M)) an der Regierung bleibt oder von der Oppositionsallianz UDF (United Democratic Front unter Führung der Kongresspartei) abgelöst wird. Kerala ist stolz darauf, dass hier 1957 die erste demokratisch gewählte kommunistische Regierung der Welt zustande kam. Seither wechseln sich die Kommunisten und die Kongresspartei mit ihren jeweiligen Verbündeten an der Macht ab. Die Hindunationalisten von der BJP spielen in Kerala keine Rolle. Hauptthemen im Wahlkampf sind die steigenden Preise für Benzin und Nahrungsmittel sowie, wie derzeit in ganz Indien, die Korruption, da in den letzten Monaten einige Korruptionsskandale in der Bundesregierung aufgedeckt wurden. Der Wahlkampf ist sehr spannend zu verfolgen, da jetzt in der heißen Phase überall auf Plätzen und am Straßenrand kleine Kundgebungen stattfinden. Sehr beliebt sind auch mit Lautsprechern ausgestattete Wahlkampfmobile, die wahlweise mit nicht endenen monologen oder sehr lauter Musik die Straßen beschallen. Umfragen gibt es keine und so ist im Vorhinein komplett unbekannt, wer die Nase vorn haben wird.

Traumlandschaften im Gebirge – Munnar

2011-04-07T18:47:00.000+02:00

Alleine die Fahrt von Kumily nach Munnar macht die Reise lohnenswert: auf kleinen Gebirgsstraßen fährt der Bus durch Postkarten-Gebirgslandschaften und Teeplantagen. Der Bus ist verhältnismäßig bequem, sodass die viereinhalb Stunden Busfahrt schnell vorbeigehen, man kann einfach aus dem Fester schauen und die Gedanken schweifen lassen.

Munnar ist das Zentrum der südindischen Teeproduktion und des Teehandels für die Region. Die Kleinstadt liegt mitten in den Western Ghats auf etwa 1.500 Meter Höhe. Sie hat zwar selbst keine Sehenswürdigkeiten zu bieten, ihr Zentrum ist laut und geschäftig. Allerdings ist ihre Lage einmalig, eingebettet in eine einzigartige Gebirgslandschaft und daher ein muss für jeden Kerala-Reisenden.

Um die Umgebung zu erkunden schließe ich mich der Tea Valley Tour des örtlichen Tourist Office an. In recht schnellen Tempo werden auf der Tagestour mit dem Kleinbus die Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten der Gegend abgefahren. Es geht zum sogenannten „Photo Point“ mit schönem Ausblick auf Teeplantagen, zu den Mattupetty und Kundala Stauseen, dem „Echo Point“, „Top Station“ an der Staatsgrenze zu Tamil Nadu mit sagenhaften Aussichten auf Teeplantagen und das umliegende Gebirge, einem Blumengarten sowie dem Eravikulam Nationalpark. Hier leben unter anderem die vom aussterben bedrohten Bergziegen namens Nilgiri Thar. Die Hälfte der Weltbevölkerung dieser Tierart lebt hier. Obwohl vom Park nur ein kleines Gebiet zugänglich ist und sich hier die Besucher drängen, bekommt man den Nilgiri Thar zu Gesicht, denn die Ziegen sind erstaunlich wenig scheu. Am Hang des höchsten Gipfels Südindiens, dem 2600 Meter hohen Anamudi („Elefantenrücken“) gelegen, würde der Park dazu einladen, näher erkundet zu werden. Außer einem kurzen Spaziergang am Zugangspunkt ist jedoch nicht mehr möglich, die Aussicht von hier ist aber phänomenal. Leider ist es etwas diesig, doch auch das hat durchaus seinen Charme. Insgesamt ist die Tour lohnenswert, zumal außer mir nur indische Touristen teilnehmen, eine schöne Gelegenheit, sich auch mal mit Leuten zu unterhalten, die keine ausländischen Indienreisenden sind.

Ich wage an meinem zweiten Tag in Munnar die Erkundung der umliegenden Teeplantagen auf eigene Faust. Das erweist sich als sehr leicht umzusetzendes unterfangen, denn auf den Wirtschaftswegen zwischen den Teefeldern lässt es sich sehr gut spazieren. Mein Spaziergang entpuppt sich dann als knapp fünfstündige Wanderung hinauf auf einen der umliegenden Gipfel. Die Aussichten unterwegs sind ein Traum, die Landschaft hier gehört zu den schönsten, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Das Intensität des Grüns der Teebäume ist so wie ich es bisher nur von den Wiesen der Pyrenäen kenne, die Berggipfel sind sanfte Kuppen, im Hintergrund sieht man die Gipfel der höheren Berge. Die Anlage und der akkurate Zuschnitt der Teeplantagen gibt der Landschaft eine ästhetische Perfektion, wie man sie in Miniatur nur von japanischen Gärten kennt. Meine Fotos lassen dies erahnen, können die Landschaft jedoch nicht in ihrer ganzen Schönheit wiedergeben. Dazu tut es gut, auf eigene Faust wandern zu können und nicht an die Zwänge einer Gruppenunternehmung gebunden zu sein.

Ich erlebe in Munnar einige Premieren auf meiner Reise. Erstmals gibt es nennenswerte Regenfälle. Diese sind untypisch für die Jahreszeit, doch nach dem in ganz Südindien ungewöhnlich heißen März und der dadurch bedingten Trockenheit ist der Regen allseits willkommen. Da es sich jeweils um Gewitter am Nachmittag handelt und den Rest der Zeit die Sonne scheint, habe ich auch nichts dagegen. Durch die Höhe ist es in Munnar zudem deutlich kühler als in der Ebene. Bei Sonnenschein ist es zwar sommerlich warm, doch nach dem Regen und in der Nacht kühlt es deutlich ab. Ich brauche erstmals, seit ich in Indien bin, mein mitgebrachtes Kapuzenshirt, bin um die warme Dusche in meinem Zimmer dankbar und schlafe mit Decke, Schlafanzug und ohne Ventilator. Bisher war ich nachts um jeden Luftzug dankbar, ich schlüpfte lediglich zum Schutz vor den Mücken (die gibt es hier auch nicht) in meinen Stoffschlafsack. Kalt ist es aber nicht, eher wie in einer deutschen Frühsommernacht. Die Fleecejacke bleibt also in den Tiefen des Rucksacks vergraben.

Periyar Tiger Reserve

2011-04-05T17:42:00.001+02:00

Nach den Traumstränden von Varkala und den einmaligen und unvergesslichen Backwaters, erkunde ich nun eine weitere Facette von Kerala, die Western Ghats. Diese Gebirgskette ist die westliche Begrenzung der Hochebene des Deccan. Sie erstreckt sich von der Südspitze Indiens bis hoch nach Gujarat, ich werde ihr also im Laufe meiner Reise sicherlich noch ein paar Mal begegnen. In Kerala findet man in den Western Ghats saftige immergrüne Wälder, Gewürzgärten und Teeplantagen, sowie einige Wildreservate.

Zu einem solchen hat mich meine Reise nun geführt. Das Naturschutzgebiet von Periyar, deren Kern ein von den Briten angelegter Stausee bildet, verdankt seine Existenz der Angst des damaligen Maharadschas von Travancore, der sich ausbreitende Teeanbau könne seine Jagdgründe in der Gegend begrenzen. Daher gründete er im 19. Jahrhundert eines der ersten Naturschutzgebiete des Subkontinents. Periyar ist aufgrund seiner guten Erreichbarkeit sehr beliebt bei indischen wie ausländischen Touristen. Daher unternehmen täglich mehrere Busladungen von Menschen eine Fahrt mit der Fähre auf den See, in der Hoffnung, einen Blick auf die Tierwelt des Reservats werfen zu können.

Neben der Bootsfahrt sind die Möglichkeiten, den Park zu erkunden relativ begrenzt. Eine Wanderung auf eigene Faust ist nicht möglich, daher unternehme ich die vom Forest Department angebotene Bamboo Rafting Tour. Diese verspricht eine anspruchsvolle Geführte Wanderung sowie eine mehrstündige Runde auf einem abgelegenen toten Arm des Stausees auf einem Bambusfloß. Die Anderung stellt sich als knapp einstündiger Spaziergang zur Anlegestelle des Floßes heraus. Augestattet mit „Leech-Sox“ (Blutegel-Socken), die sich als komplett überflüssig erweisen und begleitet von 4 Guides, darunter einer mit Gewehr, zieht die sechsköpfige Gruppe morgenslos. Bevor wir es uns auf dem Floß gemütlich machen (natürlich wir das von unseren begleitern per Ruder angetrieben), gibt es zunächst noch ein Frühstückspicknick.

Nach eineinhalb Stunden in der prallen Sonne auf dem Wasser, ist schon eine ausgiebige Mittagspause angesetzt. Es gibt selbstverständlich Mittagessen. Proviant wurde für uns getragen. Danach geht es dann wieder zurück zum Startpunkt der Wanderung. Neben den durchaus sehenswerten Landscchaften ist der Hauptzweck der Wanderung die Hoffnung, einige der Tiere des Schutzgenietes sichten zu können. Die Ausbeute ist relativ gering, wir sehen Wildschweine, die hier erstaunlich wenig scheu sind, in der Ferne auch ein paar Büffel. In den Bäumen turnen Affen herum und auch einige Vögel, darunter der lärmende Hornbill zeigen sich. Gegen Ende der Wanderung erwartet uns aber das Wildlife-Highlight: eine Elefantenmama mit ihrem Jungen. Alleine dafür war die Tour ihr Geld wert. Wie schön, das erleben zu können.

Von Kumily aus, wo ich am Rande der Periyar Reserve in einem netten Homestay untergebracht bin, unternehme ich am folgenden Tag einen Ausflug mit dem Motorickshaw in die nahe Gelegene Connemara Teefabrik. Jetzt weiß ich Bescheid über die Feinheiten der Teeproduktion. Anschließend mache ich noch einen geführten Rundgang durch einen Gewürzgarten und sehe, wie Gewürze wie Pfeffer, Cardamon, Muskat oder auch Zimt wachsen. Hier gibt es auch Kaffee sowie viele Früchte.

Fotos

Die Backwaters – God's Chosen Country

2011-03-31T15:56:00.002+02:00

Hinter mir liegen vier Tage in den Backwaters von Kerala, eine unvergessliche Zeit auf dem Wasser. Die Backwaters von Kerala sind ein einzigartiges Netzwerk von Seen und Kanälen im Hinterland der keralesischen Küste. Der Slogan, den sich das Tourismusbüro Keralas für den Bundesstaat ausgedacht hat, ist nirgendwo zutreffender als hier: God's Chosen Country. Man kommt sich vor wie in einem kleinen Paradies.

Backwaters auf Munroe Island

Ich habe in den vier Tagen sehr viel Zeit auf dem Wasser verbracht und wohl so viel aus dieser traumhaften Gegend mitgenommen, wie es nur ging. Von Kollam aus machte ich die Tour des Tourist Office (KTDC) durch die Kanäle von Munroe Island. Diese führt durch die sehr kleinen Kanäle der Insel, durch waldige und relativ wenig besiedelte Gebiete. Auf einem kleinen Kanu, den der Guide mit einem Bambusstab antreibt, gleiten wir auf dem Wasser. Friedlicher und idyllischer geht es nicht. Wir ziehen vorbei an den Behausungen der Inselbewohner, werden auf diverse Gewürzbäume aufmerksam gemacht (Pfeffer, Muskat, Cashewnuss, u.a.). Hier wachsen auch Mango-, Papaya-, und Bethelnussbäume, natürlich auch Kokospalmen. Wir sehen, was aus der Coconut Fibre gemacht werden kann, wie man die Boote repariert (das Holz wird zusammengenäht und mit Coconut Fibre abgedichtet). Wir durchqueren Schrimpsfarmen. Eine sehr empfehlenswerte Tour. Fotos.

Auf dem Weg von Kollam nach Alleppey

Am nächsten Tag mache ich die beliebte und sehr bekannte Bootsfahrt mit der KTDC-Fähre von Kollam nach Alleppey. In 8 Stunden legt man hier die etwa 85 Kilometer lange Strecke zwischen den beiden Städten zurück. Dabei bleibt man naturgemäß auf den größeren Kanälen, doch auch diese Fahrt ist sehr schön und lohnenswert sowie sehr abwechslungsreich. Man sieht ebenfalls viel vom Leben am Wasser und, wie auch am Vortag, zahlreiche Wasservögel. Auch fällt das religiöse gemisch der Gegend auf: man sieht hinduistische Tempel, Moscheen, sowie Kirchen mehrerer Konfessionen (katholisch, syrisch orthodox bzw. Thomaschristen, es gibt aber auch einige adventistische und Pfingstgemeinden). Als ich von der Fähre steige, bin ich Trunken von den vielen Eindrücken. Fotos.

Die Backwaters bei Alleppey

Alleppey ist das touristische Zentrum der Backwaters. Hier kann man zwischen zahlreichen Möglichkeiten wählen, die Backwaters zu erkunden. Da ich alleine unterwegs bin, entscheide ich mich gegen die Fahrt mit dem Hausboot, da das zum einen zu teuer, zum anderen alleine auch nicht besonders spaßig wäre. Das ist eher was für romantische Stunden zu zweit. Stattdessen entscheide ich mich, den Tag auf einem Kanu zu verbringen. Anders als um Kollam sind die Backwaters um Alleppey deutlich belebter, außerdem sind sie viel offener, also von weniger Bäumen umgeben. Daher ist der Eindruck hier ein ganz anderer. Man erhält nochmal einen ganz anderen Einblick in das Leben an den Backwaters. Das Kanu wird per Paddel angetrieben, man treibt sehr gemächlich durch das Gewässer, es ist unheimlich friedlich und ruhig. Das tut gut! Teil der Tour sind zudem ein sehr leckeres Frühstück und Mittagessen im Haus des Bootsführers, wo ich auch seine Frau und seine beiden Töchter Sandra und Angelica (nicht wirklich indische Namen) kennen lerne. Fotos.

Auf dem Weg nach Kottayam

Ich verabschiede mich von den Backwaters mit einer Fahrt mit der Linienfähre von Alleppey nach Kottayam. Auf dem Wasser zu reisen ist einfach eine unheimlich angenehme Art sich fortzubewegen. Sehr beruhigend und eine gute und extrem preiswerte Ergänzung zu den Fahrten der Vortage. Auch hierzu gibt es nochmal Fotos. Von Kottayam lasse ich die Backwaters schweren Herzens hinter mir, doch es erwartet mich bereits eine neue spannende Etappe: die Peryar Wildlife Preserve im Gebirge der Western Ghats.

Während ich diesen Text auf dem Dach meines Homestays am Rande des Naturschutzgebietes schreibe, höre ich, wie die Bewohner des Ortes das Halbfinale der Cricket-WM verfolgen. Es ist ein brisanter Klassiker: Indien gegen Pakistan. Da Indien dabei ist, zu gewinnen, ist die Stimmungslage bestens.

Strand, Meer, Entspannung – Drei Tage in Varkala

2011-03-28T15:06:00.006+02:00

Wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist und dabei versucht, dort wo man hinkommt möglichst viel zu sehen, dann kostet das durchaus Mühe, Nerven und Kraft. Jedes Mal, wenn man sich entscheidet weiterzuziehen, wird es wieder aufregend: erst die Suche nach dem richtigen Bus (oder Zug), dann die aufreibende Busfahrt, orientierungsloses Aussteigen am Ziel. Dort muss man entweder die Rickshawfahrer abwimmeln oder, wenn man sie braucht, mit ihnen einen fairen Preis für den Transport verhandeln. Es gilt dann, ein Hotelzimmer zu finden, das ein möglichst gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Wen man dann endlich im Zimmer seiner Wahl ist und eingecheckt hat, fällt die Spannung ab, jedoch gilt es natürlich, erst einmal den Ort zu erkunden, den man erreicht hat und sich zu orientieren, ggf. Dinge für die nächsten Tage organisieren und vielleicht auch an die Weiterfahrt zu denken.

Da tut es gut, zwischendurch auch mal drei Tage lang einfach nur am Strand zu liegen, das Leben zu genießen, im Meer zu baden und zu entspannen. Dazu eignet sich Varkala, ca. 30 Kilometer nördlich von Trivandrum, vorzüglich. Hier ist auf einem Felsen ein recht entspannter Touristenort entstanden, am Fuße des Felsens liegt ein schöner Strand, wo man von Menschen, die einem etwas verkaufen wollen, weitgehend in Ruhe gelassen wird. Nur eine Teeverkäuferin und eine Obstverkäuferin sind hier unterwegs, beides sehr willkommen.

Ich buche mich in eine gemütliche und gut ausgestattete Bambushütte ein und gehe geradewegs zum Strand. Die Brandung ist hier relativ stark, sodass man nur im überwachten Bereich des Strandes baden sollte, doch das ist ein Heidenspass. Ich fühle mich an meine Badeurlaube am Atlantik zurückversetzt, außer, dass das Wasser hier 10 Grad wärmer ist. Dazwischen lesen und in der Sonne liegen, vielleicht mal was essen.

Nur am Strand liegen ist mir aber doch zu langweilig, der Strand zieht sichallerdings sehr weit in Richtung Süden, sodass schöne Spaziergänge möglich sind. Gleiches geht in Richtung Norden, hier jedoch auf der Klippe, inmitten der Kokospalmen. Abends kann man sich dann leckeren, frisch gefangenen Fisch gönnen und auch einen Cocktail oder ein Bierchen trinken. Ein Bier hat hier 650 ml, wenn man wie ich aus der Übung ist merkt man das gleich...

Varkala ist klar ein Ort, der für westliche Touristen gedacht ist, indische Besucher sind hier in der klaren Minderheit. Da sich die Saison ihrem Ende zuneigt (Hochsaison ist November bis Februar, Höchstsaison Mitte Dezember bis Mitte Januar) ist nicht allzu viel los, was ganz angenehm ist. Ein leichtes Unbehagen schwebt bei mir in solchen Orten immer mit, da die Aufteilung so eindeutig ist: der westliche Tourist lässt es sich gutgehen, der Inder dient ihm. Allerdings sorgt das ganze für wirtschaftliche Belebung, zumal Hotels, Restaurants und gastronomische Betriebe alle in einheimischer Hand sind. Insgesamt tut es aber sehr gut, hier zu sein. Es fällt mir schwer, weiterzuziehen. Gut, dass die Zugfahrt ins nahe gelegene Kollam recht kurz ist.

Fotos

Trivandrum

2011-03-25T15:55:00.000+01:00

Nach einer recht kurzen Zugfahrt (meine erste auf der Reise, ich gönne mir den Luxus der 3. AC-Klasse) komme ich in Trivandrum an, der Hauptstadt von Kerala. Der indische Name der Stadt ist Thrivananthapuram, was Stadt der Schlange bedeutet, doch das kann ich mir nicht merken und die Inder sagen auch alle Trivandrum, Name den die Briten der Stadt gegeben haben. Erstaunlicherweise sind fast alle Budget Hotels voll, doch ich finde dennoch ein angenehmes Zimmer in meiner Preisklasse.

Puthe Maliga Palast

In Trivandrum gibt es zwei Ecken, die touristisch spannend sind. Das ist zum einen das Fort-Viertel mit dem Puthe Maliga Palast und dem Sri Padmanabhaswami Tempel (den man als nicht-Hindu jedoch nicht betreten darf), sowie der Museumskomplex etwa 2 Kilometer weiter nördlich. Verbunden sind sind die beiden Stadtteile durch die MG Road (die gibt es in Indien in jeder Stadt), wo sich zahlreiche Geschäfte und repräsentative Bauten aneinanderreihen, wie das Gebäude der Staatsregierung, die Universität, Moscheen und Kirchen. Lohnenswert ist auch ein Besuch des Conemara-Markets, der um die Ecke liegt. Hier gibt es alles zu kaufen, was essbar ist: Obst, Gemüse, sehr viel Fisch, aber auch lebende Schafe und Ziegen.

Napier Museum

Die Highlights von Trivandrum sind eindeutig der Palast und das Napier Museum. Der Palast, noch immer im Besitz der Maharadschas von Travancore, beeindruckt vor allem von innen (keine Fotos erlaubt) durch seine schmuckvolle Holzarchitektur im keralesischen Stil. Ein Besuch ist nur mit Führung möglich, sodass man leider ein wenig zu schnell durch die Räumlichkeiten gehetzt wird, um sich alles genau anzuschauen. Das Napier Museum ist ebenfalls besonders wegen des Gebäudes sehr sehenswert. Es ist eines der ältesten Museen Indiens und wurde vom damaligen Maharadscha im 19. Jahrhundert gegründet. Ich besuche auch den Zoo, der modern mit großzügigen Gehegen angelegt ist. Sehr informativ sind die ausführlichen Tafeln zur Tier und Pflanzenwelt von Kerala, die ich sehr genau studiere. Leider ist das ganze, wie alles hier, schon wieder etwas im Verfall begriffen. Nicht zu verachten ist schließlich die Sri Chitra Art Gallery auf dem Zoogelände, die eine umfangreiche Sammlung von Werken des indischen Malers Ravi Varma sowie des russischen Künstlers und Wahlinders Nicolaus Roehrich besitzt.

Ponmudi, auf dem Gipfel

Ich nutze meinen Aufenthalt in Trivandrum auch für einen ersten Ausflug in die Berge, und zwar in die 60 km entfernte kleine Hill Station Ponmudi. Der Ausflug ist nur ein halber Erfolg. Zwar ist die Fahrt dorthin durch schöne Wälder und Teeplantagen wunderschön, auch die Aussicht von oben ist sehr gut (wenn es auch ein wenig diesig ist). Es tut mir auch gut, die Düfte und Geräusche des Waldes zu genießen. Ich sehe auch ein paar Affen durch die Baumwipfel springen und riesige Schmetterlinge, mit einer Spannweite wie ein kleiner Vogel. Leider ist der Ort – ein reines sehr kleines Touristenresort – komplett ausgestorben. Auch beschränken sich die Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden, auf Kleinstspaziergänge. Ich finde jedoch einen (halb-) Querfeldeinaufstieg auf einen der umliegenden Gipfel und bin so halbwegs zufrieden. Insgesamt war das jedoch ein langer und anstrengender Tag, der die Mühe nicht unbedingt wert war.

Hier die Fotos zum Bericht.

An der Spitze angekommen: Kanyakumari

2011-03-24T09:36:00.000+01:00

Nach einer spätabendlich-nächtlichen Busfahrt im Kleinbus (auf 6 Stunden Government-Bus habe ich keine Lust) erreiche ich Kanyakumari am Cap Comirin, der Südspitze Indiens, mitten in der Nacht. Um diese späte Stunde ist es nicht sonderlich einladend. Es ist komplett ausgestorben und ich sichte einige sehr dicke Ratten. Daher nehme ich das erstbeste günstige Hotel und beschließe, diesen ersten Eindruck schnell zu verdrängen.

Ausgeschlafen und ausgefrühstückt sieht das Ganze am nächsten Morgen schon viel besser aus. Ich suche mir ein neues Hotelzimmer in bester Lage, direkt neben dem Tempel und mit Blick auf die drei Meere, die hier zusammentreffen: das Arabische Meer, der Indische Ozean und das Meer von Bengalen. Kanyakumari zeigt sich jetzt auch von seiner guten Seite: ein sehr belebter Pilger-, Touristen- und Fischerort, umweht von einer andauernden, sehr angenehmen Brise.

Kanyakumari lebt von seiner einmaligen Lage. Direkt am Kap befindet sich der Kumari Amman Tempel, welcher der Göttin Devi gewidmet ist, die hier die Dämonen besiegt haben soll und der Welt Freiheit und Sicherheit gegeben hat. Um ihr zu danken gibt es daher einen unaufhörlichen Strom an Pilgern, die den Tempel besuchen. Ich nicht, ich habe erstmal genug Tempel gesehen. Am dahinter gelegenen kleinen Strand wird eifrig gebadet, ein Bad an dieser Stelle ist für Hindus selbstverständlich besonders reinigend. Kanyakumari ist zwar ein sehr touristischer Ort, doch anders als Mamallapuram ist es bei den Indern beliebt, es gibt kaum westliche Ausländer. Das drückt sich natürlich in einer ganz anderen Stimmung aus. Die sehr zahlreichen Geschäfte (bei uns würde man das eher Buden nennen, doch größere Läden gibt es in Indien kaum) buhlen mit viel Nippes und den unvermeidbaren Stoffen (Saris!) um die Kaufkraft der Besucher. Als Ausländer gehört man nicht wirklich zur Zielgruppe und wird mehr oder weniger in Ruhe gelassen, eine angenehme Abwechslung.

Ich selbst bevorzuge es, eine ruhigere Stelle zu suchen, um das Meer zu genießen. Das ist hier sehr gut möglich, wenn man der Küste ein Stück nach Westen folgt. Hier gibt es kleine, komplett verlassene Strände. Zum wirklich Baden ist es zwar zu gefährlich, das Meer ist sehr wild hier und aus dem Wasser ragen Felsen. Doch um sich zur Abkühlung von ein paar (wohltemperierten) Wellen umspülen zu lassen ist das ideal, ebenso für einsame Ruhe am Strand. Zu sehen gibt es am Ort kleinere Sehenswürdigkeiten, so ein ganz hübsch gemachtes Gandhi-Denkmal. Hier erfahre ich vom Aufpasser, der mir in Erwartung eines kleines Obulus eine Führung gibt, welche Zerstörungen der Tsunami hier am Ort angerichtet hat. In der Region sind 8.000 Menschen umgekommen. Inzwischen ist jedoch alles wiederhergestellt. Es gibt beim Tempel aber ein kleines Tsunami-Denkmal. Weiterhin sind dem Kap zwei Eilande vorgelagert, auf denen ebenfalls Denkmäler errichtet sind: eines für den Swami Vivekananda und eine riesige Statue des tamilischen Dichters Thiruvallur.

An sich genieße ich es einfach nur hier zu sein. Ich blicke auf das Meer und mache mit bewusst, dass hier der Subkontinent endet und dass meine Reise mich ab jetzt nur noch nach Norden bringt. Soweit südlich wie hier war ich in meinem Leben bisher auch noch nicht. Ich gönne mir am sogenannten Sunset Point romantische Sonnenuntergänge über dem Meer und von meinem Hoteldach aus einen Sonnenaufgang, ebenfalls über dem Meer. Ich sehe, wie der Vollmond über der Stadt aufgeht. Und ich freue mich über mein Glück, fünf Monate lang mein Leben weitgehend frei von jeglichen Zwängen selbst bestimmen zu können. Alleine dafür hat sich die Reise gelohnt.

Leider wird die Idylle ein wenig getrübt von Magen-Darm-Beschwerden, die mich einen Tag lahmlegen. Doch ich hätte einen schlimmeren Ort erwischen können, um mich davon zu erholen. Auch ist dies eine gute Gelegenheit, um ein wenig die Cricket-WM (die gerade in Indien, Sri Lanka und Bangladesch stattfindet) im Fernsehen zu verfolgen. Jetzt wo ich die Regeln verstanden habe, finde ich das langsam richtig spannend. Da Cricket mehr oder weniger der einzige Sport ist, der die Inder interessiert, ist es auch gar nicht schlecht, wenn man da ein bisschen mitreden kann... Die Gruppenphase ist jetzt vorbei, jetzt sind die Viertelfinals.

Kanyakumari ist meine letzte Station im schönen Tamil Nadu, das ich nun in Richtung Kerala verlasse. Hat mir gut gefallen hier, ich werde den Bundesstaat wohl immer mit seinen vielen Tempeln verbinden.

Fotos.

Tempel und Paläste – Thanjavur, Trichy, Madurai

2011-03-18T11:42:00.001+01:00

Wer in Tamil Nadu touristisch unterwegs ist, der merkt recht schnell, dass die meisten wichtigen Sehenswürdigkeiten des Bundesstaates seine berühmten Tempel sind. Auf meinem Weg nach Süden habe ich daher drei weitere bedeutende Tempelstätten mitgenommen.

Thanjavur

Thanjavur ist vor allem berühmt für den Brihadishwara Tempel, der aus dem Jahre 1010 stammt, jedoch in den folgenden Jahrhunderten immer wieder ausgebaut wurde. Der Weltkulturerbe-Tempel hat die Besonderheit, dass nicht wie üblich die Eingangstore (Gopurams) die höchsten Gebäude sind, sondern der Hauptschrein ist durch einen 13-stöckigen Turm (Vimana) gekrönt. Umgeben ist das ganze von einem Säulengang mit Wandmalereien und 250 Shiva-Lingams. Die Anlage ist bisher der Tempel, der mir am besten gefallen hat. Ich habe in auch gleich zweimal besucht, einmal am frühen Abend und einmal am nächsten Morgen.

Thanjavur hat zudem einen königlichen Palast zu bieten mit mehreren Museen. Das ist alles sehenswert, vor allem der Thronsaal sowie die Art Gallery, sowohl für ihre Exponate als auch für ihre Architektur. Die Sehenswürdigkeiten von Thanjavur sind äußerst photogen, daher habe ich zahlreiche Bilder gemacht.

Trichy

Weiter ging es anschließend ins relativ nahe gelegene Trichy. Ich merkte langsam, dass meine Motivation für weitere Tempelbesuche nachließ, daher gönnte ich mir hier zunächst einen Gammeltag. Dennoch besuchte ich hier selbstverständlich die Sehenswürdigkeiten der Stadt, und zwar komplett mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit vollgestopften Linienbussen. Zunächst gibt es hier den Rock Fort Temple, der an sich nicht unbedingt Eindruck macht, jedoch auf einem Felsen über der Stadt thront. Die Treppen sind in den Fels geschlagen und die Aussicht ist natürlich wunderbar. Weiter geht es zum Srirangam Tempel, wieder eine riesige Tempelanlage. Der Tempel ist in 7 konzentrischen Ringen angelegt, wobei die äußeren Ringe zahlreiche kleine Läden und Kioske beherbergt. Hier ist sehr viel los, der Tempel beeindruckt vor allem durch seine schiere Größe. Weiterhin besuche ich hier den sehr friedlichen muslimischen Natharvala Dargah Schrein sowie die neogothische „St. Lourdes“ Kirche. Hier erstaunt mich vor allem, dass das Hauptschiff komplett unbestuhlt ist und die Gläubigen die Kirche barfuß betreten. Ist halt Indien... Fotos gibts auch.

Sri Meenakshi Tempel Madurai

Vorerst letzte Tempelstation ist Madurai, gute hundert Kilometer weiter südlich. Die Millionenstadt ist seit jeher ein wichtiger Handels- und Tempelstützpunkt. Der Sri Meenakshi Tempel ist weltberühmt. Auch diesen besuche ich zwei Mal und lasse mich vor allem vom reich verzierten Tempelinneren bezaubern. Zudem habe ich von meinem Hoteldach aus einen super Ausblick auf die Tempelanlage. Ich lasse es mir nicht nehmen, hier Abends ein Bierchen zu trinken und die Aussicht zu genießen. Ebenfalls sehr sehenswert ist der Tirumalai Nayak Palast aus dem 17. Jahrhundert, der eine interessante Mischung aus indo-muslimischen und barocken Stilen bietet.

Schließlich nutze ich meinen Aufenthalt in Madurai für einen Besuch im Gandhi-Museum. Ich gehe den recht langen Weg dorthin zu Fuß, immer eine gute Möglichkeit, abseits der touristischen Attraktionen was von einer Stadt zu sehen. Das Museum beherbergt eine gut gemachte Ausstellung über den Weg Indiens zur Unabhängigkeit, Gandhis Leben sowie einige Devotionalien wie dem Leintuch, das er trug, als er erschossen wurde. Für den Rückweg lasse ich mich überzeugen, eine Fahrradrickshaw zu nehmen. Das ist eine sehr angenehme Art sich fortzubewegen, jedoch war ich die ganze Fahrt von schlechtem Gewissen geplagt, da der arme Fahrer ohne Gangschaltung schuftet und ich selber bequem auf dem Rücksitz throne. Fotos

Pondicherri – ein Hauch von Frankreich in Indien

2011-03-12T12:46:00.000+01:00

Eigentlich wollte ich schon schneller wieder weg von hier, doch irgendwie hielt es mich in Pondicherri fest. Es ist einfach toll hier! Es ist zwar zweifellos indisch: laut, dreckig, chaotisch, lebendig, heiß, doch gleichzeitig geht hier ein Hauch von Frankreich, eine Erinnerung an die Zeit, als Pondy der Handelsstützpunkt der Franzosen hier in Indien war.

Strandpromenade

Die Innenstadt, ein Oval, durchkreuzt von einem Gitternetz von rechtwinklig angelegten Straßen und Gassen, ist durch den Kanal (eher ein Rinnsal mit etwas verdrecktem Wasser) geteilt in das französische (direkt am Meer) und das indische Viertel (dahinter). Im französischen Viertel liegen die Verwaltungsgebäude (inkl. „Hotel de Ville“, französischem Konsulat und Alliance Francaise), der berühmte Sri Aurobindo Ashram, ein hübscher Park, sowie in der Südostecke einige sehr malerische und ruhige Straßen, in denen man sich vorkommt wie in einem alten Seebad, das schon bessere Zeiten hinter sich hat (gleiches gilt für die Strandpromenade). In dieser Ecke bin ich untergebracht, in der kleinen Familienpension „Villa Labourdonnais“. Die Unterkunft ist zwar leicht oberhalb meines üblichen Budgets, dafür gibt es französisches Ambiente (der Besitzer ist Franzose), ein Kühlschrank im Zimmer, sowie ein Handtuch und frische Bettwäsche, was ansonsten nicht selbstverständlich ist.

Das indische Viertel ist deutlich lebendiger, doch auch hier reihen sich in den ruhigeren Straßen hübsche Villen aneinander, die Hauseingänge sind vergittert und in den Einfahrten verbergen sich Protzautos. Wer hier lebt, ist nicht arm!

Rue Suffren

In Pondy kann man auch wunderbar essen, es gibt hier gute „franko-indische“ Küche. Das heißt, es gibt „steak-frites“, coq au vin oder auch bouillabaisse. Außerdem kann man leckere Salate (gibt es in Indien sonst kaum) oder Holzofenpizzas essen. Klingt zwar vielleicht ein wenig albern, hier auf dem Subkontinent zu solchem Essen zu greifen, doch jede Abwechslung vom indischen Essen ist willkommen. Wer weiß, wann ich wieder ein Steak bekomme. Mittags greife ich übrigens gerne weiter zum Thali. Auch Alkohol gibt es hier für indische Verhältnisse reichlich, man kann sich in manchen Restaurants sogar französischen Rotwein gönnen. Ich bleibe jedoch beim indischen Kingfisher Bier.

Gestern habe ich das Experiment gewagt, mit der „Pondicherri Tourist Development Corporation“, also dem Fremdenverkehrsamt, eine ganztägige Rundfahrt durch Stadt und Umgebung zu machen. Das Programm war nicht wirklich der Rede wert, die meisten innerstädtischen Sehenswürdigkeiten hatte ich ohnehin schon gesehen. Für mich interessant war vor allem der kleine Abstecher in die benachbarte Idealsiedlung Auroville. Es reichte hier jedoch nur für eine kurzen Gang zum „Matrimandir“, dem Zentrum der Siedlung. Hier hätte ich mich gerne noch etwas länger im Besucherzentrum aufgehalten, um mich noch ein wenig zu informieren. Lustig waren auch die anderen Tourteilnehmer, eine kleine Rentnergruppe aus Südafrika, die sich anlässlich der Cricket-Weltmeisterschaft in Indien aufhält sowie ein französisches Paar. Für alle war das in der Tour enthaltene Mittagessen ein Abenteuer, sie alle hatten noch kein Thali gegessen. Eine Dame meinte, das sei „the hottest thing I've ever eaten“, was jedoch darauf hindeutet, dass südafrikanisches Essen sonst eher wenig gewürzt ist. Natürlich habe ich viele Fotos in Pondicherri geschossen.

Chidamaram

Ich nutzte zudem meinen Aufenthalt in Pondy für einen Tagesausflug ins etwa 2 Busstunden entfernte Chidambaram. Die „Stadt des Himmels“ beherbergt einen der größten und schönsten Tempel in Tamil Nadu, den Sri Nataranja Tempel. Das 22 ha große Areal kann durch einen der vier Gopurams (so heißen die Tore zu den Tempeln) betreten werden, von denen jeder von einer anderen Dynstie errichtet wurde. Der älteste stammt aus dem 6. Jahrhundert, zumindest hat das der Führer behauptet, den ich mir geleistet habe. Langsam weiß ich auch Bescheid über Shiva, Vishnu, Parvati und Co. (Brahma wird in südindischen Tempeln kaum verehrt), der Führer hat mir auch erklärt, wie ich Bauten der verschiedenen Dynastien unterscheiden kann. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Auch das Tempelinnere ist sehr beeindruckend, mit majestätischen Säulengängen und Schreinen und überall Brahmanen, die ihre religiösen Dienste tun. Im Inneren war das Fotografieren verboten, außen habe ich natürlich meinen Besuch photographisch dokumentiert.

Mamallapuram – Alte Tempel und Entspannung am Strand

2011-03-07T13:47:00.002+01:00

Nach dem lebhaften Chennai und dem damit verbundenen Ankunftsstress steuerte ich anschließend einen deutlich ruhigeren Ort an. Etwa 55 km südlich von Chennai, also 2 Busstunden entfernt (man braucht allein etwa eine Stunde, um aus dem Moloch rauszukommen), liegt das beschauliche Fischerörtchen Mamallapuram. Hier gibt es einen schönen, kilometerlangen Sandstrand, zahlreiche Tempel (davon einige UNESCO-Weltkulturerbe) und viele Hotels und Restaurants, vor allem mit westlichen Touristen als Zielgruppe. Am Ortsrand entstehen zwar bereits erste Resorts für das zahlungswilligere Publikum (im Vergleich mit beispielsweise Nordafrika ist das hier immer noch sehr günstig), doch im Ort selbst ist es noch sehr beschaulich und sympathisch. Man darf sich halt nicht daran stören, dass hier sehr viele westliche Touristen unterwegs sind, wobei es angesichts der Nebensaison nicht allzu voll war.

Ich logierte in einem der Lieblingsunterkünfte von Backpackern, dem Lakshmi Hotel direkt an einer der beiden Haupt.Touristenstraßen, in kurer Entfernung zum Strand, den meisten Restaurants und auch unweit des Seashore Temples. Angesichts der Nebensaison sind die Hoteliers sehr verhandlungsbereit, was die Zimmerpreise betrifft und so logiere ich für 250 Rupies, also € 4,- die Nacht. Billiger wäre sicherlich auch möglich, doch wenn das Zimmer in Ordnung ist, muss man auch nicht auf's äußerste gehen. Den Lieblingsspruch des indischen Händlers/Hoteliers „don't tell anyone what you paid“ höre ich die nächsten Tage ohnehin noch ein paar Mal.

Die fünf Rathas

An meinem ersten vollen Tag in Mamallapuram widme ich mich der Erkundung der historischen Tempel. Es gibt am Ort zwei Weltkulturerbestätten, Tempel aus dem 8 Jahrhundert: der von der Erosion ein wenig angegriffene Seashore Temple sowie die aus einem einzigen Felsbrocken geformten 5 Ranthas. Letztere sind ein Ensemble aus 5 Tempeln sowie dazugehörigen Tierwächtern (Shivas Stier, ein Elefant, ein Löwe) und locken einige Busladungen von Touristen an, was allerdings kein wunder ist. Ich war schwer beeindruckt. Zahlreiche weitere Tempel und Grotten mit Reliefskulpturen an den Wänden säumen den Hügel auf der rückwärtigen Seite von Mamallapuram, auch hier gibt es also einiges zu entdecken. Das ganze habe ich natürlich photographisch festgehalten.

Mamallapuram ist auch ein Bildhauerstätdchen, man hört das Klopfen der Steinmetze wenn man durch die Straßen wandelt. Ich ließ mir so auch ein kleines Ganesh-Figürchen andrehen von einem sehr netten und geschäftstüchtigen Bildhauer. Den Rest der Zeit verbrachte ich mit relaxen am Strand, Baden im wohltemperierten indischen Ozean und Schlemmen von Tiger Prawns und gegrilltem Fisch, frisch aus dem Meer gefischt und sehr lecker.

Kamakshi Amman Tempel (zu Ehren Parvatis)

Schließlich nutzte ich meinen Aufenthalt in Mamallapuram auch für einen Tagesausflug ins 66 km (wieder 2 Busstunden) entfernte Kanchipuram. Kanchipuram ist nicht nur das Zentrum der indischen Sariproduktion (hier werden die edlen Saris für Feste handgewoben), es ist auch eine der sieben heiligen Städte Indiens. Daher kann man hier 5 bedeutende Tempel besuchen. Die Busfahrt ist typisch indisch, also spottbillig (etwa 30 Eurocent) unbequem, staubig und im vollgepackten Bus, doch man kann aus dem Fenster schauen und sich ablenken: man sieht Eisvögel und Weißreiher, Reisfelder, indische Dorfbewohner,Tempel und vieles mehr.

Die Tempel Kanchipurams sind allesamt sehenswert und machen Eindruck, mir gefielen jedoch die beiden ruhigen, eher archäologisch interessanten besser, als die noch in voller Nutzung befindlichen größeren drei, die sehr geschäftig waren. Im Shiva gewidmeten Sri Ekambaranathar Tempel, riesengroß (insgesamt hat das Gelände 12 ha) und um einen heiligen Mangobaum gebaut werde ich geführt und von einem jungen Brahmanen, der eigentlich Ingenieurwesen studiert, an einem Shivaschrein gesegnet. Ich werde dadurch in diesem Tempel zwar einige Rupies los, doch es war es wert, das mal mitgemacht zu haben. Auf dem Rückweg gibt es dann noch ein Buspanne (wenn ich die Lage verstanden habe, ist die hintere Achse gebrochen), so teile ich mir mit zwei holländischen Praktikantinnen eine Überland-Rickshawfahrt zurück nach Mamallapuram. Das ist deutlich angehmer als die Busfahrt, und man kann die Landschaft ebenso genießen. Kanchipuram-Fotos gibt es natürlich auch.

Geschrieben in einem Café an der Strandpromenade von Pondicheri, mit Blick auf den indischen Ozean.

Chennai

2011-03-04T11:11:00.000+01:00

Egmore Station

Wie bereits erwähnt, hat Chennai in touristischer Hinsicht nicht sonderlich viel zu bieten. Einige Fußmärsche durch die Stadt sind jedoch in sofern lohnenswert, als dass man einen Eindruck davon bekommt, wie das Leben in einer indischen Großstadt abläuft. Auch die touristischen Highlights lassen sich so mitnehmen.

Goverment Museum

Untergebracht war ich in Egmore, das Viertel nahe dem großen Bahnhof, der architektonisch sehenswert ist, da noch im Kolonialstil erbaut. Von hier lässt sich einiges auf dem Fußweg erreichen. Ein kleiner Spaziergang an meinem ersten Abend führt mich durch belebte Straßen. Die Straßen, egal wie groß, teilen sich hier stets Fußgänger, Radfahrer, Motorrad- Rickshaw- und Autofahrer, die aus europäischer Sicht ein chaotisches, aber unfallfreies Miteinander führen. Oft sind die Straßen von zahlreichen kleinen Geschäften gesäumt, die gerne Abschnittsweise einer Spezialität gewidmet sind. Ich geriet beispielsweise in das Viertel der Motorradspezialisten.

Am folgenden Morgen besuchte ich das Goverment Museum. Dieses ist zwar eher unspektakulär, doch aus museumshistorischer Sicht sehenswert. Ein Teil der Ausstellung scheint in der Tat seit der Kolonialzeit unverändert, die Beschreibungen bei den ausgestopften Tieren erwähnen teilweise noch die Madras Presidency (so hieß der vom Empire direkt verwaltete Bereich Südindiens). In Teilen ist das Museum jedoch modernisiert, vor allem das Bronzekabinett mit Vishnu und Shivagstatuen ist der Rede wert.

Das Justizgebaeude

Eine weitere Attraktion ist das Fort Saint George, die Keimzelle der britischen Kolonie in Madras. Das Museum ist liebevoll gestaltet und die Saint Mary's Church auf dem Fortgelände ist die älteste anglikanische Kirche außerhalb des Vereinigten Königreichs. Das angrenzende Viertel mit seinem lebendigen Straßenleben und seinem Markt ist wohl mit das spannendste in Chennai.

Ein weiterer kleiner Fußmarsch (ich musste jeweils stets einige aufdringliche Rickshawfahrer abwehren) brachte mich zum wohl nettesten Teil der Hauptstadt von Tamil Nadu, dem Marina Beach. Der belebte Strand ist ein ruhiger Gegenpol zum städtischen Lärm. Das Rauschen des Meeres übertönt hier den Verkehrslärm und die ständige Huperei. Das bunte Treiben könnte man lange beobachten.

Von hier geht die Kommerzstraße der Stadt ab, die Dr. Rashakrishnan Salai, die dann zur Cathedral Road wird. Es ist kaum möglich, hier zwischen den Edelgeschäften eine Möglichkeit zum Abendessen zu finden, sodass ich mich mit einem indischen Burger begnügen muss.

Marina Beach

Diese kurzen Eindrücke reichen mir aber schon von Chennai, das doch zu sehr ein Moloch ist, als dass man sich hier als europäer ohne Orts- und Sprachkenntnis hier wirklich wohlfühlen würde. Daher reise ich am nächsten Morgen weiter nach Mamallapuram.
Fotos

Erstmal ankommen – der erste Tag in Indien

2011-03-02T10:27:00.009+01:00

Wer schonmal in Indien war, der weiß, dass die Ankunft hier erstmal einen kleinen Schock bedeutet beziehungsweise alle möglichen Reize stark beansprucht. Man stelle sich vor: eine insgesamt 30-Stündige Reise kommt zu ihrem Ende, man ist übernächtigt und möchte am liebsten nur noch ein Zimmer und ein Bett. Hinzu kommt ein drastischer Umgebungswechsel vom idyllischen verschneiten Schwarzwald in die sommerlichen Temperaturen einer versifften und von Menschen berstenden Metropole. Genau das habe ich hinter mir: 30 Grad Temperaturunterschied im Vergleich zu vorgestern, Dreck, Müdigkeit und ein für indische Verhältnisse typisches günstiges Hotelzimmer, bei dem man nicht allzu genau in die Ecken schauen sollte und froh ist, seinen Stoffschlafsack dabei zu haben. Dafür gibts aber eine eigene Dusche, die ich bereits dankbar genutzt habe. Und Chennai/Madras hat alles, was die moderne indische Großstadt zu bieten hat, insbesondere viele Menschen, hunderte von Rickshawfahrern die einen mitnehmen wollen und chaotische Verkehrsverhältnisse. Das ganze reicht auf jeden Fall, um mich fast ein wenig zu überfordern, sodass ich heute, an meinem ersten Tag auf dem Subkontinent, nicht viel mehr gemacht habe als anzukommen.

Doch das reicht auch an Programm. Zwar landete mein Flugzeug bereits vor 9 Uhr heute Morgen in Chennai, doch bis ich in der Stadt war und ein Zimmer gefunden hatte, was es bereits fast 12. Allein die Fahrt vom Flughafen in die Stadt dauert eine Stunde, obwohl dieser nur ca. 16 km vom Zentrum entfernt ist. Das sagt alles über die Verkehrslage zur Spitzenzeit. Dennoch habe ich bereits meine ersten Indien-Erlebnisse hinter mir: hilfsbereite Rickshawfahrer, die helfen ein Hotelzimmer zu finden und dafür honoriert werden wollen, kopfwiegende Inder, die sich gerne mit einem unterhalten wollen („Where are you from?“) und die ersten Mahlzeiten, typischer gehts kaum: Thali zu Mittag und Masala Dosa zum Abendessen.

Dabei ist es bemerkenswert, wie man als weißer Ausländer von den Kellnern bemuttert wird. Beim Mittagessen wird mir erstmal vorgeführt, wie man einen Thali (das klassische indische „all you can eat“ Essen mit Reis, Dhal, Curry und co. hier im Süden ordentlich zu sich nimmt: Vor einem wir ein Bananenblatt ausgebreitet. Dieses wird vom Gast mit etwas Wasser beträufelt. Daraufhin erhält man einen großen Haufen Reis und unterschiedliche Gerichte, in der Regel ein Dhal, ein Curry, Chutney, Pickles und kardamongewürzten flüssigen Joghurt zur Beruhigung des Magens. Der Schärfegrad ist allerdings angenehm und so ist das ganze gut essbar und lecker. Das ganze ist man mit der (rechten) Hand, das ist auch erst noch gewöhnungsbedürftig, ich esse deutlich langsamer als die anderen Gäste, die auch noch interessiert beobachten, wie ich mich anstelle.

Chennai, nahe Egmore Station

Ohne Mittagsschlaf kam ich heute nicht aus, zumal die Temperaturen die 30 Grad überschritten haben, was ich noch etwas gewöhnungsbedürftig finde. Ein Spaziergang durch die belebten Straßen von Egmore und zur Hauptader Anna Szalai hat die Beschreibung des Lonely Planets bestätigt, dass Chennai, obwohl mit 6 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt Indiens, aus touristischer Hinsicht nicht sonderlich viel zu bieten hat. Daher werde ich wohl auch übermorgen weiterziehen.

Dennoch, der erste Tag ist ohne Zwischenfälle überstanden, morgen geht es dann hoffentlich ausgeschlafen an die ernsthafte Erkundung von Madras. Dann werde ich auch fähig sein, auf anderes zu achten als einfach nur meine Umgebung wahrzunehmen und zu verarbeiten.

Auf ins Abenteuer

2011-02-28T12:30:00.017+01:00

Lange geplant, zunächst als vage Idee, dann als konkreter Vorsatz, geht es heute nun los: ich fliege nach Indien und werde dort die nächsten Monate verbringen. Die Reiseplanung ist bewusst sehr, ich gedenke mich nach Lust und Laune treiben zu lassen. Fest steht, dass ich zunächst in Chennai (Madras) ankomme und dort Richtung Süden reise. Wie es dann weitergeht ist offen. Fest steht lediglich, dass ich Ende Mai in Mumbai (Bombay) sein werde und der Rückflug ab Delhi startet, wobei für die letzten Wochen Wandern im Himalaya angedacht ist.

Delhi, Hayumans Grab

Es ist also spannend an dieser Stelle zu verfolgen, wo es mich so hin verschlägt. Ich gedenke an dieser Stelle regelmäßig zu berichten, meine Eindrücke zu schildern und Fotos zu posten.

Alben des Jahres 2010

2010-12-28T17:50:00.000+01:00

Arcade Fire – The Suburbs
The National – High Violet
Broken Bells – Broken Bells
Foals – Total Life Forevers
MGMT – Congratulations
Lightspeed Champion – Life Is Sweet! Nice To Meet You
Two Door Cinema Club – Tourist History
Tocotronic – Schall und Wahn
Future Islands – In Evening Air
The Futureheads – The Chaos

Konzerte des Jahres 2010

2010-12-28T17:49:00.000+01:00

Hochzeit!

2010-11-28T16:53:00.009+01:00

Als ältester Sohn der Familie wäre es eigentlich an mir, als erster von meinen Geschwistern zu heiraten. Da jedoch die passende Frau (noch) nicht in meinem Leben aufgetaucht ist, habe ich meinem jüngeren Bruder den Vortritt gelassen.

Natürlich war die Aufregung im Vorfeld groß und die Hochzeitsvorbereitungen liefen nicht komplett konfliktfrei, sodass ich mich entschied, mich weitgehend rauszuhalten. Als der Tag jedoch gekommen war, waren jedoch alle Scherereien vergessen. Es gab ein wunderbares Fest, mit dem das Glück des Brautpaares harmonisch und mit viel Freude zelebriert und die Braut als neues Mitglied in unserer Familie willkommen geheißen wurde. Das Wetter spielte mit,die Sonne strahlte bei rekordverdächtigen Temperaturen für Ende November. Der Sektempfang wurde so teilweise vom Wintergarten auf den Rasen meiner Eltern verlegt. Ohne viel Terz, doch umso herrlicher wurde dann in Neuenweg in sehr gemütlich-kitschigem Ambiente bis tief in die Nacht gefeiert, als alle nach und nach völlig ermattet ins Bett fielen. Das Fest wird wohl allen, die da waren, in bester Erinnerung bleiben. Das schöne an der Sache: es kommt noch dicker. Denn im nächsten Jahr ist zur kirchlichen Trauung in Bulgarien (der Heimat der Braut) ein richtig großes Fest geplant. Man darf gespannt sein und sich darauf freuen.

Fotos (die des „offiziellen“ Hochzeitsfotographen folgen noch)

Kleiner Ausflug auf's Land

2010-09-09T22:04:00.005+02:00

Nachdem ich mich am Samstag von einer furchtbaren Arbeitswoche erholt hatte, wollte ich den vergangenen Sonntag nutzen, um den Kopf frei zu bekommen. Was ist da besser geeignet als eine Radtour auf's Land? Auf diese Weise konnte ich mein Vorhaben fortsetzen, das Umland Hamburgs ein wenig kennen zu lernen. So entschied ich mich diesmal für einen Ausflug in den Osten Hamburg, zunächst mit der S-Bahn nach Bergedorf und von dort aus mit dem Rad in die Vier- und Marschlande.

Zunächst machte ich zu Fuß einen kleinen Spaziergang durch die ganz ansehnliche Altstadt Bergedorfs, die jedoch samt Schloss und Schlosspark schnell erkundet ist. Man ist hier zwar noch auf Hamburger Boden, fühlt sich jedoch schon wie in einem Provinzstädtchen. Von hier brach in dann mit dem Rad auf zu einer Schleife, zunächst nach Süden bis zur Elbe und dann durch die Marsch zurück an die S-Bahn-Linie. Die Marsch- und Vierlande sind seit Jahrhunderten das angestammte Gemüseanbaugebiet Hamburgs und man erkennt an den stolzen Reetdachbauernhäusern, dass die Landwirtschaft hier schon lange ertragreich ist. Man gelangt dann an die Elbe, die hier noch nicht ganz so geschäftig ist wie in Hamburg selbst. Schließlich fährt man durch die Marsch zurück in die Zivilisation. Frische Luft und körperliche Erschöpfung sind das beste, um Sonntag Abend zur Ruhe zu finden und erholt in die Woche zu starten. Sowas soltle ich öfter machen.

Hier die Fotos dazu.

Dockville Festival 2010

2010-08-19T22:35:00.000+02:00

In diesem Jahr beschränkte sich für mich die Festivalsaison auf nur ein Wochenende Mitte August, an dem hier in Hamburg das Dockville Festival stattfand. Das Dockville ist ein unheimlich sympathisches Festival. Beim Lineup wurde zwar wie üblich auf die ganz großen Nummern verzichtet, doch das Programm konnte sich auch in diesem Jahr sehen lassen. Traditionell wurden hauptsächlich Indie- und Elektrobands gebucht (und einige bekannte DJs für die Nacht, aus meiner Sicht ist das jedoch eher uninteressant), dazu gibt es ein paar etablierte alte Haudegen sowie wenige einer großen Masse bekannte Bands als Publikumsmagneten. Heuer waren dies Wir Sind Helden mit dem ersten Konzert nach der Baby- und Albumaufnahmepause sowie Jan Delay als obligatorischen Hamburger Act.

Das Dockville Festival bietet mehr als nur Musik. Das Gelände auf der Elbinsel Veddel ist einzigartig gelegen, es handelt sich um Brachland zwischen alten Industrie- und Hafengebäuden, das dem Festival eine unverwechselbare Kulisse bietet. Dazu sind die Organisatoren des Festivals um ein Kunstrahmenprogramm bemüht, bieten ein kostenloses Ferienprogramm für Wilhelmsburger Kinder und sorgen für sehr moderate Eintrittspreise, vor allem für diejenigen, die wie ich ihr Ticket schon Monate im Voraus kaufen. Nach einigen Problemen mit dem Bierverkauf und mangelndem Platz vor der Hauptbühne im letzten Jahr war die Organisation 2010 kaum zu toppen: Keine Warteschlangen, Trinkwasserstellen, viel Platz, trotzdem sehr kurze Wege von einer Bühne zur anderen. Außerdem sehr zuvorkommendes Sicherheitspersonal und viele sympathische Kleinigkeiten: weiterhin keine Werbebanner an den Bühnen, Ausgabe von Plastikbechern zum Umfüllen von Getränken am Eingang, großzügiges Verteilen von Mülltüten als Regenschutz beim Gewitter am letzten Abend.

Fast das schönste am Dockville Festival ist die Tatsache, dass man die Festivalstimmung genießen und dennoch jede Nacht nach Hause in sein eigenes Bett kann. Ein Vorteil, der Besucher zum mir nach Hamburg lockte, die mein Obdach gerne nutzten und die gleichzeitig eine gern gesehene Begleitung für das Festival waren. Wir verbrachten drei anstrengende, doch unvergessliche Tage zu wunderbarer Musik.

Berichte zu den drei Festivaltagen in musikalischer Hinsicht gibt es in kürze hier. Bis dahin kann sich schon an den Fotos erfreut werden.

Entspannung pur – Urlaubsausklang am Pressegger See

2010-07-31T22:35:00.001+02:00

Bei der Planung unseres Urlaubs wussten wir lange nicht, wo wir unsere Wanderung in den Alpen durchführen würden. Nur eines war klar: am Ende würden wir noch ein paar Tage entspannen. Nach unserer Entscheidung für den Karnischen Höhenweg suchten wir also nach einem See in der Nähe, um die Strapazen der vergangenen Tage sacken zu lassen und wieder Kräfte zu sammeln. So kam es, dass wir am Presseger See landeten. Dieser bot die besten Voraussetzungen für reine Erholung: er ist angeblich der wärmste Badesee Österreichs (als wir da waren betrug die Wassertemperatur 25-26°), ist eingebettet im idyllischen Gailachtal, relativ gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und zwar touristisch erschlossen, doch recht verschlafen. So verbrachten wir drei Tage mehr oder weniger damit, in der Sonne zu faulenzen und zu lesen, ab und an ins Wasser zu springen und Abends gemütlich Essen zu gehen. Es war ja genau die Zeit, als ganz Mitteleuropa unter der Hitze litt, daher konnten wir es nicht besser getroffen haben.

Wir bezüglich unserer Übernachtungsmöglichkeit einen Glücksgriff gemacht. Im Gästehaus Seewinkel der Familie Warmuth in Paßriach waren wir nicht nur zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis untergebracht. Unsere Gastgeber waren extrem nett und zuvorkommend und boten jede Art von kleinen Zusatzleistungen wie Fahrräder, Freikarten für das Strandbad und ähnliches.

Sein Ziel erfüllte der Pressegger See für also. Wenn man allerdings über die Erholung hinaus noch mehr machen will, sollte man hier nicht ohne Auto anreisen, da dann die Möglichkeiten für Unternehmungen doch etwas begrenzt sind. So konnten wir jedoch gut erholt den Weg zunächst zurück nach Salzburg, dann weiter nach Hause, antreten.

Bilder gibt's natürlich auch von hier, im Webalbum und als Download.

Karnischer Höhenweg – Tag 5 und 6: Zollnerseehütte - Nassfeld

2010-07-30T22:53:00.000+02:00

Nun hatten wir es also fast geschafft, die letzte Etappe stand an. Sie sollte uns von der Zollnerseehütte ins Nassfeld führen. Im Winter Kärntens größtes Skigebiet (oder Schigebiet, wie man in Österreich schreibt). Wir brachen wieder sehr früh auf, da wir widersprüchliche Angaben zur Gehzeit für die heutige Etappe vernommen hatten und unbedingt rechtzeitig im Nassfeld ankommen wollten, um mit der Gondelbahn hinab ins Tal zu fahren.

Auch diese letzte Etappe ist landschaftlich ein Traum. Sollte man den kompletten Karnischen Höhenweg in nur einem Tag zusammenfassen, so könnte man dies anhand der heutigen Etappe tun. Es geht los mit wunderschönen Aussichtspunkten auf die nördlich von uns gelegenen Alpenmassive. Wir durchqueren dann zunächst ein Hochmohr, wo uns, wie heute immer wieder, eine kleine Kuhherde begegnet. Es geht nun hinab in ein Tal, vorbei an mehreren Käsealmen, wo man auch übernachten könnte. Hier sind Hänge wieder sanfter, doch der Blick geht diesmal gen Süden, auf die Alpenmassive Italiens.

Nach einem nicht allzu schwierigen Aufstieg auf dem Käseweg erreichen wir wieder den Berggrat. Wieder folgt man dem Grenzverlauf zwischen Österreich und Italien. Man durchquert zunächst eine wunderschöne Blumenwiese, auf der zahlreiche Orchideen blühen. Dann umrunden wir auf deren Südseite zunächst Ringmauer und Hüttenkofel, dann den Trogkofel. Hier durchquert man ein Geröllfeld und blickt herab auf ein Tal, das aussieht, als würden hier die Elben aus dem Herrn der Ringe leben. Allerdings sind wir hier nicht mehr ganz so abgeschieden wie in den Tagen zuvor. Denn als wir den Trogkofel hinter uns lassen, blicken wir schon hinab auf das Nassfeld mit seinen zahlreichen Skiliften. Ein letzter, mit ein wenig Kletterei verbundener Aufstieg zum Madritschen ist noch zu bewältigen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Insgesamt haben wir etwa 85 Kilometer und 6000 Höhenmeter Aufstieg hinter uns.

Mit gemischten Gefühlen sitzen wir in der hochmodernen Bergbahn, die uns 1300 Höhenmeter hinunter ins Tal bringt. Einerseits freuen wir uns auf die Erholung der nächsten Tage am Pressegger See, doch andererseits ist es schade, dass diese wunderbare Wanderung nun zu Ende ist. Zumal uns im Tal brühende Hitze erwartet und es gar nicht so einfach ist, mit öffentlichen Verkehrsmittel zu unserer Pension am nahen Pressegger See zu gelangen. Es braucht eine kleine Odyssee mit Bus, Bahn und Fußmarsch, bis wir schließlich unser Ziel erreichen.

Fotos: Webalbum und Download.

Karnischer Höhenweg – Tag 5 und 6: Wolayer See Hütte – Valentinalm – Zollnerseehütte

2010-07-29T21:37:00.001+02:00

Mehr als die Hälfte der Wanderung war nun hinter uns. Deshalb hatten wir uns heute einen ruhigeren Tag verdient, zumal viele derjenigen, die den Karnischen Höhenweg gehen, an diesem Tag am Plöckenpass Schluss machen. Wir hatte nur einen recht kurzen Abschnitt bis zur Valentinalm zu überwinden. Zudem ging es nach einem kurzen Aufstieg durch große Schneefelder das Valentintörl hinab zur Valentinalm. Wir waren nun nur noch auf 1200 m Höhe, was man an der großen Hitze bemerkte. Ideale Bedingungen, um den ganzen Nachmittag zu entspannen und neue Kräfte für den nächsten Tag zu sammeln.

Am nächsten Morgen geht es dann wieder früh los, denn est stand wieder eine lange Strecke bevor. Wir merken die Ruhe vom Vortag, Beine und Schultern schmerzen nicht mehr. Dafür rinnt wieder der Schweiß. Es geht zunächst durch die Wälder bis zum Plöckenpass, es folgt dann noch ein kurzes Flachstück bis zu einem kleinen See, dann fängt der beschwerlichere Teil des Tages an: es geht wieder bergauf, und zwar sehr steil. Aber es lohnt sich. Dieser Abschnitt des Höhenweges unterscheidet sich landschaftlich deutlich von der Vortagen. Es ist nicht mehr ganz so schroff, wir kommen an verfallenen und noch bewirtschafteten Almen vorbei und durchschreiten blühende Wiesen. Es folgt ein angenehmer Abstieg zum Pramosioweg, der am Hang entlang eine Tal umrundet. Wir gehen zwischen hohen Gräsern und Büschen. Am Boden sieht man die eine oder andere Schlange. Den letzten kurzen Aufstieg des Tages gehen wir so schnell wir können, als es flach wird rennen wir gar, denn ein Gewitter naht. Gerade rechtzeitig vor dem Regen erreichen wir die Zollnerseehütte.

Zwei Wienerinnen, die etwas später dran waren als wir, hatten weniger Glück. Sie verkrochen sich unter ihrem Biwaksack, warteten ab, bis das Gewitter vorbei war und kamen erst Stunden nach uns, erschöpft und durchnässt, in der Hütte an. Die Zollnerseehütte war die kleinste Hütte der Wanderung, doch auch aufgrund der sehr familiären Atmosphäre und der sympathischen Wirtsfamilie die netteste Bleibe, die wir unterwegs hatten.

Fotos Tag 5: Webalbum und Download
Fotos Tag 6: Webalbum und Download

Hinweis zu den Fotos: Es lohnt sich, noch einmal einen Blick in die Alben der letzen Tage zu werfen. Ich habe noch einige Bilder von Anne hinzugefügt.

Karnischer Höhenweg – Tag 3 und 4: Neue Porzehütte – Hochweißsteinhaus – Wolayer See Hütte

2010-07-28T22:01:00.003+02:00

Am dritten Tag steht bereits die Königsetappe des Karnischen Höhenwegs an. Es handelt sich nicht nur um den längsten Streckenabschnitt (Gehzeit 8 Stunden, ca. 16 Kilometer). Die Etappe ist auch von der Aussicht und dem Gelände die schönste, da man den ganzen Tag fast ausschließlich auf dem Berggrat wandert. Anfangs, nach dem Aufstieg von der Neuen Porzehütte, laufen wir im Nebel, der sich aber glücklicherweise nach kurzer Zeit zunehmend lichtet. Danach hält die Etappe, was sie verspricht. Traumhaftes Wetter, traumhafte Ausblicke auf die umliegenden Gipfel. Nur das letzte Stück macht weniger Spaß. Zunächst geht es endlos bergab zur Ingridalm, eine echte Qual, und dann wieder ein Stückchen hinauf zum Tagesziel, das Hochweißsteinhaus.

Am nächsten Tag verlassen wir erstmals den Hauptkamm. Der Weg führt auf italienischer Seite hinab in ein Tal, es geht zunächst steil, dann sanfter bergab. Eine ganz neue Perspektive, die Bergkämme mal wieder von weiter unten zu sehen. Dafür brennt die Sonne heute besonders stark, gerade auf niedrigerer Höhe macht sich die Hitze bemerkbar, der Schweiß strömt. Gut, dass wir uns ordentlich mit Wasser versorgt haben, zumal es wieder bergauf geht, über blühende Bergwiesen zum Giramondopass. Zurück in Österreich wiederholt sich das Bild des Vortages: ein langer (aber deutlich angenehmerer) Abstieg, gefolgt von einem letzten, ziemlich steilen Aufstieg zur Wolayer See Hütte. Diese ist wohl die idyllischste gelegene Hütte der ganzen Wanderung und ein Sprung in den See lässt Hitze und Schweiß vergessen. Allerdings halte ich es im Wasser nicht lange aus, zu kalt! Aber wie wohltuend!

Fotos Tag 3: Webalbum und Download. Tag 4: Webalbum und Download.

Karnischer Höhenweg – Tag 2: zur Neuen Porzehütte

2010-07-27T21:00:00.000+02:00

An diesen Morgen spürten wir den Aufstieg in den Beinen und die die Last des Rucksacks auf den Schultern. Dennoch ging es zeitig los zu einer Art Doppeletappe, vorbei an der Standschützenhütte im Fillmoor zur Neuen Porzehütte. Gehzeit laut Plan: ca. sechseinhalb Stunden. Es geht los mit dem Aufstieg zur Pfannspitze. Wir wählten den direkteren Weg durch Schneefelder. Anschließend geht es zunächst ein Stück auf dem Kamm und weiter durch ein Geröllfeld vorbei am Großen Kinigat.

Kurz darauf steht eine Entscheidung an, wie es an diese Tage weitergeht. Wählt man die Variante durch das Fillmoor und über den Heretriegel oder entscheidet man sich für die schwierige Variante und bleibt oben auf dem Kamm und wählt die Variante mit einem Klettersteig? Eigentlich hatten wir uns vorab für die einfachere Standardvariante entschieden, doch Gespräche unterwegs mit anderen Wanderern bewogen uns dann doch dazu, den schwereren Weg zu nehmen. Nun, hätten wir gewusst, was uns erwartet, wären wir nicht hier lang gegangen. Der Klettersteig war nicht ganz ohne, zumal ohne entsprechendes Equipment. Es geht entlang des felsigen Kamms an Stahlseilen auf und ab. Die Sache war nicht ungefährlich, doch wir haben das Abenteuer gut überstanden. Damit wurde diese Etappe dann doch schwieriger als gedacht. Entsprechend ermattet waren wir am Abend, doch an frühe Bettruhe war nicht zu denken, da auch auf der Neuen Porzehütte glücklicherweise ein Fernseher ausgegraben werden konnte. So verfolgte ein großer Teil der Hüttengäste die Niederlage der deutschen Fußball Nationalmannschaft gegen Spanien. Zum Ende des Spiels waren dann aber alle sehr schnell im Bett.

Natürlich wurde der Tag auch fotographisch dokumentiert: Webalbum und Download.

Karnischer Höhenweg – Tag 1: Hollbruck-Obstanserseehütte

2010-07-21T21:47:00.004+02:00

Mit dem Zug ging es von Salzburg weiter nach Sillian, dem traditionellen Startort des Karnischen Höhenweges (gute Beschreibung der Etappen bei Wikipedia), der den Mittelpunkt unseres Urlaubs bilden sollte. Der Karnische Höhenweg ist ein Weitwanderweg, der dem Hauptkamm der Karnischen Alpen folgt. Diesem folgt gleichzeitig der Grenzverlauf zwischen dem italienischen Friaul und den österreichischen Bundesländern Osttirol und Kärnten. Da dies auch lange Zeit die Frontlinie während des Ersten Weltkrieges war, trägt der Weg auch den Beinamen Friedensweg. Man trifft dabei auch immer wieder auf Spuren der Front, insbesondere in Form von Überbleibseln der Schützengräben, Schutzhöhlen und Befestigungen.

Auch landschaftlich hat der Karnsiche Höhenweg einiges zu bieten. Da er meist am Berggrat entlang führt, hat man ständig traumhafte Ausblicke auf die Lienzer und Sextner Dolomiten in unmittelbarer Nähe sowie den Alpenkämmen des Friauls, dem Großglocknemassiv und den Alpen Hohentauerns in etwas größerer Entfernung. Die Wanderung ist zwar nicht schwierig, aufgrund der langen Etappen (meist 7 bis 9 Stunden Gehzeit) und doch teilweise beträchtlichen Höhenunterschieden sollte man dennoch halbwegs fit sein.

Aufgrund der Auswahl unserer Übernachtungsmöglichkeit in Hollbruck (1360 m) stiegen wir nicht über den traditionellen Weg von Sillian zur Sillianer Hütte auf. Stattdessen wählten wir den Weg über die Hollbrucker Spitze direkt zur Obstanserseehütte. Damit mussten wir zwar mehr Höhenmeter bewältigen, doch wir „sparten“ uns einen Tag, den wir im späteren Verlauf der Wanderung nutzten, um eine besonders lange Etappe zu teilen.

Bis zur Hollbrucker Spitze (2580m) geht es erstmal nur Bergauf. In den ersten Stunden dieses Tages geht es vor allem darum, in die Höhe zu kommen, angesichts der Schwüle eine durchaus schweißtreibende Angelegenheit. Nach einer kurzen Rast am Gipfel geht es weiter, wir müssen jedoch nicht mehr groß Absteigen, da wir nun den Höhenweg erreicht haben. Bis zur Ankunft der Obstanserseehütte (2304m) geht nur noch wenig auf und ab (höchster Punkt des Tages mit 2665 m der Eisenreich) am Hauptkamm entlang. Leider wurde uns die gute Aussicht unterwegs teilweise durch die Ausläufer eines Gewitters ein wenig getrübt. Wir bekamen auch den einzigen Regen (und Hagel) der Wanderung ab, sodass wir froh waren, als wir gegen 16 Uhr den langen ersten Wandertag hinter uns gebracht hatten. Für ein Bad im sehr malerisch gelegenen Obstansersee war es zu kalt, dafür sorgte der Wirt später unter seinen Hüttengästen für große Freude, als er entgegen seiner vorherigen Beteuerungen einen Fernseher hevorzauberte, sodass uns das erste WM-Habfinale nicht entging.

Es gibt natürlich auch Fotos des Tages, zum Anschauen und als Download.

Salzburg

2010-07-18T22:11:00.003+02:00

Die erste Station meines Urlaubs in Österreich war Salzburg. Dass die Reise hier begann, hatte vor allem logistische Gründe. Ich konnte gut mit dem Flugzeug, Anne problemlos mit dem Zug anreisen. Zudem liegt die Stadt in angenehmer Entfernung zum eigentlichen Ziel des Urlaubs, den Karnischen Alpen. Da wir schon mal hier waren, verbanden wir das angenehme mit dem nützlichen und machten uns an die ausgiebige touristische Erkundung Salzburgs.

Salzburg ist sehr gut geeignet für einen Kurzaufenthalt. Die Stadt blickt auf eine jahrtausendalte Geschichte zurück und ist von baulich sehr gut erhalten, wobei architektonisch barocke Bauten sehr präsent sind. Da es in der Altstadt so gut wie keine Bausünden gibt und Salzburg zudem in eine schöne Alpenkulisse eingebettet ist, ist die Stadt äußerst malerisch, fast zu perfekt. Wie so häufig bei auf diese Art erhaltenen und herausgeputzten Altstädten, hat das ganze teilweise etwas museumhaftes an sich. Dennoch lohnt sich der Besuch, es gibt unzählige Kirchen und historische Gebäude zu entdecken und man kann von den die Stadt umgebenden Erhebungen wunderbare Ausblicke auf die Bischofsstadt genießen. Nach zwei Tagen ist jedoch alles gesehen, sodass wir gut in Richtung Berge weiter ziehen konnten.

Fotos zum ansehen und als download.

Kultur, Wanderung, Entspannung...

2010-07-02T22:06:00.000+02:00

… das ist der Plan für meinen diesjährigen Urlaub. Morgen fliege ich nach Österreich, wo ich zwei Wochen mit meiner Schwester verbringe. Zunächst geht es mit ein wenig Stadttourismus in Salzburg los (mit einer Fußballpause um 16 Uhr). Anschließend ziehen wir weiter gen Süden, für eine gut einwöchige Wanderung von Hütte zu Hütte. Wir wandern den Karnischen Höhenweg, der weitgehend dem Frontverlauf des ersten Weltkrieges entlang der Österreichisch-Italienischen Grenze folgt. Zum Schluss gilt es sich dann zu erholen und den Pressegger See zu genießen, angeblich Österreichs wärmsten See. Ein viel versprechendes Programm, also. Ob sich die Erwartungen bewahrheiten werde ich an dieser Stelle berichten.

Ein sportlicher Reinfall

2010-06-27T22:55:00.001+02:00

Hätte alles so geklappt, wie ich es mir vor ein paar Monaten vorgenommen hatte, so hätte ich heute meine persönliche Sportlerkarriere mit dem Vollenden des Hamburger Halbmarathons krönen können. Stattdessen habe ich heute jedoch gemütlich am Elbstrand die Sonne genossen und anschließend den überragenden Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft im Fernsehen verfolgt.

Wie es dazu kam, wo ich doch so motiviert war, endlich mal sportlich zu glänzen? Ich hatte frühzeitig mit dem Training begonnen und mich auch gut mit Laufequipment eingedeckt, mir auch neue Laufschuhe zugelegt. Genau das führte jedoch zu Problemen. Die neuen Schuhe nicht gewohnt, habe ich damit, angetrieben vom wirklich sehr guten Laufgefühl, sogleich volle Kanne trainiert und dabei die anfänglichen leichten Schmerzen im Knöchel/Scheinbeinbereich des rechten Beins ignoriert. Vermutlich hätte ich es mit den ungewohnten Schuhe etwas langsamer angehen müssen.

Irgendwann zwangen mich dann die Schmerzen doch zu einer Trainingspause. Diese zog sich aufgrund der Schmerzen, die bei jedem erneuten Laufversuch wieder eintraten, in die Länge. Auch von ärztlicher Seite wurde mir bestätigt, ich könne nur abwarten, da an dieser Stelle nichts sei, was irgendwie Komplkationen mit sich bringen könne. Das Ergebnis waren mehrere Wochen ohne Lauftraining, die gute Lauffitness weg und als ich wieder hätte mit dem Training loslegen können, stand der Halbmarathon schon fast vor der Tür. Deswegen bleibt mir nur, mein Scheitern einzugestehen und das ganze Unterfangen in die Zukunft zu schieben. Schade, denn so fit wie zeitweise in diesem Frühjahr war ich vorher noch nie in meinem Leben. Doch noch bin ich ein paar Jahre im besten Laufalter. So konnte ich heute wenigstens in vollen Zügen die Sonne genießen.

Ein Wenig Frischluft an der Elbe

2010-06-15T22:48:00.003+02:00

Was gibt es besseres, um den nervtötenden Lärm der Vuvuzelas aus dem Kopf zu bekommen, als eine frische Brise im Gesicht, das Plätschern des Wassers und das Rauschen des Blätterwaldes? Das habe ich mir am Sonntag gedacht, als ich mich auf den Weg machte, um nicht das ganze Wochenende am Fernseher vor der Fußball-WM zu verbringen. Und wo bekommt man das alles in Hamburg? Man braucht nur mit der S-Bahn nach Blankenese zu fahren und sich dort ans Elbufer zu begeben.

Es gibt in der Tat wohl wenige Orte in Hamburg, die so maritim sind wie dieses Abschnitt des Elbufers. Sandstrände, algenbedeckte Felsen, niedliche Häuschen, Fischrestaurants und an diesem Tag auch ein steife Brise. Natürlich tragen die vielen vorbeifahrenden Schiffe ihren Teil zu Meeresgefül bei. Von hier kann man auf dem Elbwanderweg wunderbar entlangspazieren, schnell die bebauten Abschnitte verlassen und abwechselnd auf dem Hochweg durch Wälder und Parks und am Uferweg in aller Ruhe eine kleine Wanderung bis nach Wedel unternehmen. Von hier lässt es sich dann ganz entspannt wieder mit der S-Bahn nach Hamburg herinfahren. Rechtzeitig, um sich mit Serbien-Ghana langsam auf das Deutschlandspiel des Abends einzustellen.

Hier ein paar Bilder.

Merlimont 2010

2010-05-29T18:19:00.004+02:00

Wie jedes Jahr gab es für die Familie auch 2010 ein Zusammentreffen in Nordfrankreich. Seit nun fast 30 Jahren fahren wir einmal im Jahr an die sogenannte Côte d'Opale am Ärmelkanal, um einen Urlaub am Meer mit dem Zusammentreffen mit der französischen Verwandtschaft zu verbinden. Seit wir Kinder aus dem Haus sind und berufliche oder studentische Verpflichtungen haben, verbringen wir nicht wie früher komplette 2 Wochen in Merlimont, wie unsere Eltern es tun, sondern bemühen uns, zumindest über das Pfingstwochenende anzureisen.

Dieses Jahr fand ich das Pfingstwochenende im Familienkreise aus unterschiedlichen Gründen sehr gelungen. Wir Kinder hatten es nicht nur alle geschafft, zu kommen, sondern alle (die eine(n) haben) brachten auch ihre LebensgefährtInnen mit. Auch schafften es unsere Tanten, viel Zeit mit uns zu verbringen und die kleinen Töchter meines Cousins waren auch einen Großteil der Zeit da. Schließlich hatten wir phänomenal gutes Wetter, sodass die meiste zeit am Strand, in den Dünen oder im Garten des Ferienhauses verbracht werden konnte. Es war sogar warm genug, um sich ins Eiskalte Wasser zu wagen.

Das Wochenende war ein willkommener Einschnitt im derzeit besonders bewegten Berufsalltag und obwohl es viel zu schnell vorüber war, erschien es mir bei meiner Rückkehr, als sei ich ewig weg gewesen. Nicht mal Zeit für viele Fotos ist geblieben, ein paar gibt es aber hier zum anschauen, oder hier als Download.

Nachtrag: Hier gibt's weitere Fotos.

Das ist das Problem der SPD:

2010-05-04T15:51:00.001+02:00

Ich mache bei jeder deutschen Landtags- und Bundestagswahl den Wahl-O-Mat und jedes Mal kommt in der Tendenz ein ähnliches Ergebnis heraus. Auf den ersten Plätzen landen die Parteien, die links der Mitte anzusiedeln sind, die hinteren Plätze werden immer von FDP und CDU eingenommen. Das ist beruhigend, denn es reflektiert durchaus meine politische Selbsteinschätzung.

Allerdings ist auch immer zu beobachten, dass die SPD nie an erster Stelle meiner Wahl-O-Mat-Ergebnisse steht und das, obwohl ich seit ich denken kann ein treuer Anhänger der linken Volkspartei bin. Das lässt sich sicherlich teilweise mit der Funktionsweise des Wahl-O-Mats erklären, der eigene Positionen mit denen der Parteien abgleicht. Die kleineren Parteien haben zu vielen Themen konkretere Standpunkte als die großen Volksparteien, sodass man öfter genau mit ihnen übereinstimmen kann. Dennoch illustriert dieses Ergebnis auch ein allgemeines Problem der SPD, denn ich bin sicherlich nicht der einzige ihrer Anhänger, der dieses Phänomen erlebt: Man weiß nicht mehr genau, wofür sie steht. Anders ausgedrückt: durch den Versuch, immer nur Wähler der „Mitte“ zu gewinnen, positioniert sie sich nicht eindeutig zu zahlreichen Positionen, die linken Wählern wichtig sind und überlässt diese Grünen und Linken. Wäre die Linke nicht durch ihre SED Vergangenheit, die Linksextremisten in ihren Reihen und ihre naiv-unrealistischen Forderungen in der Wirtschafts- und Außenpolitik für viele unwählbar würde sie der SPD sicherlich sehr viel mehr Wähler abspenstig machen, als sie es bereits tut. Die Grünen haben es hingegen schon geschafft, der SPD einen großen Teil des linksintellektuellen Bürgertums abzunehmen. Deshalb verharrt die SPD in bundesweiten Umfragen trotz der Schwäche der Regierungsparteien weiter nur knapp oberhalb ihres miserablen Wahlergebnisses bei der letzten Bundestagswahl.

Das Ergebnis des ganzen: bei der NRW-Wahl am nächsten Wochenende wird die SPD angesichts ihrer insgesamt gerade katastrophalen Situation über ihr historische schlechtestes Wahlergebnis in ihrem ehemaligen Stammland jubeln. Mit etwas Glück wird sie damit sogar die Ministerpräsidentin stellen können.

Ein Kurzurlaub an der Côte d'Azur

2010-04-30T14:50:00.000+02:00

Ich hatte am letzten Wochenende das Glück, eine kleine Auszeit vom Hamburger Alltag zu nehmen und ein paar Tage an der Côte d'Azur zu verbringen. Eine Freundin von mir, die dort derzeit lebt und arbeitet, hatte mich nach Antibes eingeladen. Eine solche Gelegenheit lasse ich mir selbstverständlich nicht entgehen!

Es war jedoch erst einmal fraglich, um das verlängerte Wochenende in Antibes überhaupt zustande kommen würde. Der Grund: ein gewisser Vulkanausbruch auf Island, der den europäischen Flugverkehr lahmlegte. Glücklicherweise verzog sich die Aschewolke jedoch gerade rechtzeitig, damit letzten Donnerstag der Lufthansa-Flug von Hamburg nach Nizza erstmals wieder fliegen konnte. Kaum in Nizza angekommen fühlte es sich trotz des grauen Himmels aufgrund der milden Temperaturen und der Meeresluft bereits an wie Sommerurlaub. So sollte es die folgenden vier Tage auch bleiben.

Auch eine gute Freundin aus München war dabei, sodass wir eine wunderbare Zeit an der Côte d'Azur verbrachten, mit allem, was dazugehört: Lecker Schlemmen, lange, feuchtfröhliche Abende mit schönen Gesprächen, Strand und Sonne, Baden im Meer und natürlich touristische Erkundungen. So fuhren wir am einzigen Tag mit eher schlechtem Wetter durch das Hinterland (Vence, Tourette sur Loup, Grasse) und besichtigten Nizza und Antibes. Ich konnte die ganze Zeit richtig gut abschalten und es fiel mir extrem schwer, am Montag Abend nach Hamburg zurückzukehren und danach durch die Arbeitswoche zu kommen. Gut, dass es Fotos gibt, um die guten Erinnerungen wach zu halten.

Der Charme der 60er

2010-04-19T22:20:00.002+02:00

Im Zeitalter des Breitbandinternets habe ich mich dank der dadurch gebotenen Möglichkeiten weitgehend vom traditionelles Fernsehkonsum verabschiedet. Abgesehen vielleicht von Sportübertragungen. Das heißt jedoch nicht, dass ich auf gewisse Dinge verzichten würde, die man mit dem TV assoziiert, im Gegenteil. Statt mich nach dem Fernsehprogramm zu richten schaue ich bevorzugt dann wenn es mir am besten passt gute Fernsehserien. Da solche meist aus den USA kommen am liebsten in Originalversion. Wer dies einmal gemacht hat, will ohnehin nicht mehr auf die synchronisierten Versionen zurückgreifen.

Derzeit schaue ich die vorzügliche Serie Mad Men. Diese beschreibt die Vorkommnisse in einer angesagten New Yorker Werbeagentur der 60er Jahre, wobei dabei sehr auf Authentizität geachtet wird, mit allem was dazugehört. Man verfolgt nicht nur die Konzeption von real existierenden Werbekampagnen aus der Zeit und bekommt am Rande z.B. den Präsidentschaftswahlkampf zwischen Nixon und Kennedy mit. Viel spannender sind jedoch die alltäglicheren Dinge dieser Zeit: der große Konsum von hochprozentigem am Arbeitsplatz durch die leitenden Angestellten, die Allgegenwärtigkeit des Zigarettenkonsums, ob am Arbeitsplatz, zu Hause oder gar im Bett (auch in Gegenwart von Kleinkindern oder ganz selbstverständlich durch die schwangere Hausfrau), die klar sichtbare Rassendiskriminierung und ganz besonders das Geschlechterverhältnis vor der Emanzipation der Frauen.

So ist die Rolle der Frauen in Gesellschaft und Arbeitswelt klar definiert: Hausfrau und Mutter zu Hause, Sekretärin oder Hilfskraft im Büro, wo das höchste Karriereziel das finden eines Mannes zu sein scheint. Die wenigen Frauen, die berufliche Erfolge haben werden entweder von den Männern nicht ernst genommen oder verängstigen diese. Ich kann das natürlich nicht selbst beurteilen, doch Mad Men wird zugeschrieben, sehr originalgetreu in der Darstellung der Lebenssituation der 60er zu sein. Es ist erstaunliche, wie wir heute vieles als schockierend empfinden, was noch vor 50 Jahren zum Alltag gehörte.

Passend dazu sah ich diese Woche im Kino zudem einen hervorragenden Film, der ebenfalls in den 60ern spielt. Es handelt sich um das Regiedebut des Modedesigners Tom Ford, A Single Man. Die Verfilmung des Romans von Christopher Isherwoods Roman ist eines der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Dabei sticht vor allem die Ästhetik des Films hervor. Das kann zwar von einem Designer erwartet werden, doch alles stimmt: die Requisite, die Musik, die Bilder, die schauspielerische Leistung. Gleichzeitig transportiert die Geschichte über einen schwulen Mann, der nach dem Verlust seines langjährigen Lebenspartnern mit Suizidgedanken spielt, auf unspektakuläre Weise eine vielschichtige Gefühlswelt. Man verlässt nach dem Film das Kino zugleich berührt, mitgenommen und erfreut über dieses schöne Kinoerlebnis. Sehr empfehlenswert!

Folk is the new Indie

2010-04-17T17:48:00.001+02:00

Regelmäßige Leser dieses und meines Konzertblogs haben sicherlich schon meine musikalische Präferenz für Indie-Rock und Pop bemerkt. „Indie“ bezeichnet dabei wohlgemerkt mehr eine Musikrichtung als die ursprünglich Bedeutung des Wortes „independent“, also für Abseits vom Mainstream. Dies stimmt zwar häufig noch überein, gerade in der zweiten Hälfte der 00er-Jahre haben jedoch auch zahlreiche Indie-Künstler beachtliche kommerzielle Erfolge gefeiert und wurden vom Mainstream bemerkt.

Inzwischen wird in der Musikfachpresse überall das Ende des Indie-Hypes ausgerufen und ständig nach neuen musikalischen Trends Ausschau gehalten (Rückkehr der 80er und 90er Jahre, Indietronic und vieles mehr). Tatsächlich hat die Anzahl neuer und bemerkenswerter Alben von Indie-Bands in letzter Zeit leider nachgelassen, etablierte Helden der Szene versuchen sich weiterzuentwickeln (Franz Ferdinand, Editors), lösen sich auf (The Rakes), treten auf der Stelle (Hot Hot Heat, The Futureheads) oder werden irrelevant bzw. schlecht (Kaiser Chiefs).

Ich selbst merke die Veränderung an meinen Konzertgängergewohnheiten. Da es weniger gute Indie-Konzerte zu besuchen gibt, wendet man sich anderer Musik zu... und landet zunehmend bei Folk-Konzerten. In der Tat ist das meiner Ansicht nach der aktuelle Trend der Musikszene. Seit einigen Monaten erscheint immer wieder plötzlich eine neue, überraschend gute Folkplatte einer Newcomerband. Ob nun die Fleet Foxes, Mumford and Sons, The Leisure Society, Noah and the Whale, First Aid Kit oder andere. Gleichzeitig bringen etabliertere Künstler wie Connor Oberst, Devendra Banhart oder Adam Green weiter sensationelle Alben heraus oder schaffen folkige Singer-Songwriter wie Frank Turner oder Scott Matthew den Durchbruch. Anders als der Indie-Hype ist die Folkwelle zudem nicht geographisch eingrenzbar, die Bands kommen sowohl aus Europa als auch Nordamerika, greifen aber alle auf das musikalische Erbe der 60er und 70er zurück, ohne dass dies altbacken klingt.

Das alles ist zwar nicht wirklich was für den Tanzboden, doch bei der Musik wird einem warm ums Herz. Zudem finden die Konzerte stets in einer sehr angenehm netten Atmosphäre statt, man merkt den meisten Besuchern die Begeisterung für die Musik an. Trotzdem: gegen ein paar neue gute Indie-Hits hätte ich nichts einzuwenden!

Nürnberg

2010-04-16T21:44:00.002+02:00

Mein Bruder lebt nun seit einigen Monaten in Nürnberg, wo er bis zuletzt bei einem Unternehmen seine Masterarbeit geschrieben hat und mit seiner Freundin zusammengezogen ist. Es wurde mal Zeit, dass ich die beiden Besuche und mir bei dieser Gelegenheit die touristischen Highlights Nürnbergs anschaue, eine geschichtsträchtige Stadt, die ich bisher noch nicht kannte. Als Philippe kürzlich anregte, ich solle dieses Wochenende kommen, packte ich die Gelegenheit am Schopf.

Die beiden haben eine nette Wohnung am nördlichen Rand der Stadt mit sehr guter Anbindung zum öffentlichen Nahverkehr, sodass man von dort aus die Stadt gut erkunden kann. Der Samstag war denn auch der Erkundung der Stadt gewidmet: Burg, Altstadt, Stadtmauer, aber auch der Wörther See, laut Philippe einer der schönsten Orte Nürnbergs. Mein Bruder ist wahrlich kein Stadtmensch, er bevorzugt deshalb stets Grünanlagen. Sonntag gingen wir gemeinsam an den Pegnitzauen joggen und kamen bis zur Stadtgrenze Fürths. Nachmittags reichte die Stadt dann noch für einen Rundgang über das Volksfest und um den Dutzendteich, wo auch das Reichsparteitagsgelände Albert Speers liegt. Dieses weckte bei mir Erinnerungen an das Areal des Berliner Olympiastadions. Die Monumentalbauten der Nazis sind immer beeindruckend und erschreckend zugleich.

Leider ging die Zeit wie immer an solchen Wochenenden viel zu schnell vorbei, doch Philippe und Krassi werden wohl noch ein Weilchen in Nürnberg leben, sodass ich sicherlich wiederkommen werde. Ich war in der Tat angetan von der größten Stadt Frankens, ebenso aber auch von der Gastfreundschaft der beiden.

Fotos

Auf geht’s – die Vorbereitung hat begonnen

2010-04-12T22:21:00.003+02:00

Wie kürzlich angekündigt habe ich mir für diesen Frühsommer ein hoch gestecktes sportliches Ziel gesetzt. In der Tat plane ich, Ende Juni am Hamburger Halbmarathon teilzunehmen. Für mich als eher unsportlich veranlagten Mensch ist das durchaus eine Herausforderung, auch wenn ich bereits seit einigen Jahren deutlich mehr sportlich betätige als früher.

Seit zwei Wochen habe ich nun mit dem ernsthaften und etwas systematischeren Training begonnen. Ich orientiere mich dabei am Trainingsplan „Fit für den Hamburger Halbmarathon für Fortgeschrittene“. Das bedeutet ab jetzt drei Mal die Woche Lauftraining, zeitweise sogar vier Mal. Die Macher des Trainingsplans versprechen bei konsequentem Training eine Zeit von unter zwei Stunden für den Halbmarathon. Angesichts der flachen Strecke halte ich das für realistisch und wäre sehr glücklich, wenn ich dieses Ziel erfüllen werde.

Ich bin jedenfalls jetzt voll ausgestattet mit Laufequipment von der Pulsuhr, anständigen Laufschuhen bis zu Funktionskleidung und habe bereits die ersten Waden- und Oberschenkelschmerzen hinter mir. Jetzt gilt es nur noch durchhalten mit dem Training, ausreden gibt es keine!

Auf ein Neues – Mathaisemarktlauf 2010

2010-03-07T22:22:00.004+01:00

Inzwischen kann man wohl langsam von einer Traditionsveranstaltung sprechen: zum wiederholten Male traf sich ein Teil der Familie sowie Freunde Anfang März im Schriesheim, um am Mathaisemarktlauf teilzunehmen. Primär geht es dabei um das gemeinsame Vergnügen, diese kleine sportliche Herausforderung zu meistern und möglichst zufrieden mit der vollbrachten Leistung die Ziellinie zu überqueren. Dennoch setzt sich natürlich jeder persönliche sportliche Ziele. Diese reichen vom einfachen Zuendebringens dieses 10 km-Laufs durch die Schriesheimer Altstadt bis zum Unterbieten der eigenen Bestleistung oder der Wiedergutmachung einer „Schmach“ aus dem Vorjahr.

Da ich im vergangenen Jahr alle mit einer (allen voran für mich selber) überraschend guten Leistung die anderen Familienmitglieder deutlich hinter mir gelassen hatte, galt es nun, den Titel des Familienschnellsten zu verteidigen. Zudem waren einige heiß darauf, mich zu schlagen. Lange Zeit sah es während des Rennens auch danach aus, als würde es Till gelingen, diesmal das Rennen für sich zu entscheiden. Er warf seine vor dem Rennen verkündeten Pläne, sich vom Start an mich dranzuhängen, schnell über Bord und übernahm aufgrund seiner guten Tagesform die Führungsarbeit. Ich war derjenige, der sich recht schnell festbeißen musste. Das ganze Rennen befürchtete ich eine mögliche Beschleunigung von Seiten Tills oder dass meine Kräfte mich verlassen würden. Zumal ein Blick auf meine Pulsuhr mir verriet, dass meine Herzfrequenz zwischenzeitlich mir aus dem alltäglichen Joggen unbekannte Höhen erreichte. Als dann im Laufe der dritten Runde auch noch Anne und Tills gute Freundin Susanne zu uns aufschloss sah ich meine Hoffnungen weiter schwinden.

Dennoch gelang es mir, das ganze Rennen den Kontakt zur Spitze zur halten. Auch die graduelle Beschleunigung zum Ende der letzten Runde konnte ich mitgehen. Schließlich konnte ich noch meine letzten Reserven mobilisieren und Till knapp vor der Ziellinie mit einem Überraschungssprint von hinten noch zu überholen. Ich fühlte mich ein bisschen wie das Mitglied der Ausreißergruppe bei der Tour de France, der keine Führungsarbeit leistet und am Schluss im Sprint die Etappe für sich entscheidet. Doch schlussendlich war nicht nur ich nach dem Lauf glücklich über meine verteidigte Familienmeisterschaft und meine neue persönliche Bestzeit (46:44 min), die ich ohne Tills Führungsarbeit sicherlich nicht erreicht hätte. Auch Till und Susanne freuten sehr über ihr etwa zeitgleiches eintreffen und somit einer großen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Auch Philippe hatte zu alter Form zurückgefunden, unterbot ebenfalls seine Bestzeit und tilgte somit die „Schmach“ des Vorjahres.

Ich kann jedem Hobbyjogger die Teilnahme an einem solchen Lauf nur empfehlen. 10 Kilometer sind eine Strecke, die fast jeder Jogger gut bewältigen kann, es macht viel Spaß und die Freude ist groß, wenn man das ganze erfolgreich hinter sich gebracht hat. Für mich was der Mathaisemarktlauf dieses Jahr der Startschuss zur ernsthaften Vorbereitung zu einer größeren sportlichen Herausforderung: dem Hamburger Halbmarathon Ende Juni.

Fotos - Ergebnisliste

Hamburg – Winter Wonderland

2010-01-30T21:15:00.006+01:00

Es geht weiter. Nach einer kurzen Tauphase, die nicht gereicht hat, um den Schnee komplett schmelzen zu lassen, sondern eher zu noch glatteren Straßen, Fuß- und Fahrradwegen geführt hat, geht der skandinavisch anmutende Hamburger Winter 2010 weiter. Man gewöhnt sich langsam daran, immer dicke Pullis zu tragen und mit gutem Schuhwerk vor die Tür zu gehen. Von Räumen scheint die Stadt Hamburg in der Tat wohl noch nie etwas gehört. Deshalb liegt inzwischen auf sämtlichen Nebenstraßen und Gehwegen eine dicke Eisschicht.

An diesem Wochenende zeigt sich der Winter wieder einmal von seiner schönsten Seite. Die ganze Woche schon ist ganz Hamburg aufgeregt, da die Eisschicht auf der Alster inzwischen so dick ist, dass man die Außenalster betreten kann – zum ersten Mal seit 13 Jahren! Ich lauere auch schon und habe bereits meine Schlittschuhe in mein Büro verfrachtet. Mit dem Schlittschuhfahren wird es aber leider erstmal nichts, denn es liegt nun zusätzlich eine ordentliche Schneeschicht auf dem Eis. Dafür gibt es umso mehr fürs Auge, denn zu den etwa 15 cm Neuschnee kam heute auch noch die Sonne raus. Wie zehntausende andere Hamburger auch war ich folglich heute AUF der Alster unterwegs und habe die traumhaften Winterbedingungen genossen. Anschließend war ich zwar erschöpft, aber mal wieder komplett schneeeuphorisiert. Und es ist weiterhin kein Ende des winterlichen Wetters in Sicht...

Fotos

Alle haben genug vom kalten Winter...

2010-01-19T22:44:00.003+01:00

… nur nicht Pierre, der will noch mehr!

Ja, so ist es. Um mich herum jammern die Menschen über die Kälte, den Schnee, die glatten Straßen, und so weiter. Dabei ist das doch ein Traum! Endlich mal wieder ein Winter, der seinen Namen verdient hat. In Hamburg liegt seit über zwei Wochen ohne Unterbrechung Schnee und bis gestern hatte es fast konstant Dauerfrost. Gut, das erschwert das Fahrradfahren und es ist kalt, doch ist es nicht viel schöner als der übliche 3-Grad-plus-und-Regenwinter? Gegen Kälte kann man sich warm anziehen und Schnee macht (mich zumindest) einfach glücklich. Man muss nur am Wochenende rauszugehen und die Wiederentdeckung des Rodelns zu beobachten um festzustellen, dass auch viele andere sich freuen. Gut, dass es ab morgen wieder Kälter wird. Wer will schon Tauwetter?

Fotos.

Fußball: Der SC beim HSV

2010-01-18T22:17:00.002+01:00

Mein jüngster Bruder ist ein viel beschäftigter Mensch, sodass man schon etwas zu bieten haben muss, um ihn nach Hamburg zu locken. Zwei gute Mittel gibt es dafür: Sport oder Musik. Diesmal was der Sport das richtige Mittel, besser gesagt das Auswärtsspiel des SC Freiburg beim Hamburger SV. Man muss schon ein wenig bescheuert sein, um bei diesen Wetterverhältnissen freiwillig zwei Stunden in der Kälte herumzustehen, doch was mache man nicht alles für den König Fußball. Mit der entsprechenden Kleidung und dem Glühwein im Stadion hält man das schon durch.

Das Spiel ist nicht der Rede wert, nur so viel. Bei aller Freude über die Rückkehr des SC in die erste Liga, irgendwie macht es nicht immer Spaß, die Rolle des Underdog zu haben. In Liga 2 ist Freiburg immerhin immerhin bei jedem Spiel Favorit und gewinnt auch viel. Das ist aber wohl das Dilemma der Fans einer jeden Fahrstuhlmannschaft. Trotzdem wäre ein Abstieg am Ende der Saison großer Mist! Das Spiel vom Samstag bot mir zumindest die Gelegenheit, endlich mal in das Volksparkstadion zu gehen und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Die Sicht, selbst von der Gästetribüne ist phänomenal. So eine moderne Arena hat schon was. Hier ein paar Bilder, um einen Eindruck zu vermitteln.

Weihnachten 09 – Pause vom Alltag

2010-01-08T22:26:00.003+01:00

Erholsam ist was anderes. Wie jedes Jahr ist zu Weihnachten 09 großes Familien-Halli-Galli angesagt. Diesmal war der Plan, dass die französische Verwandtschaft ausnahmsweise nach Deutschland anreisen sollte. Zu diesem Zweck hatten wir in Elbenschwand, einem kleinen Dörfchen im Kleinen Wiesental, das Jugendhaus Sonnenheim angemietet. Die werte Familie zitterte schon ob der möglichen Schneeverhältnisse, hatten sie doch alle keine Winterreifen.

Zunächst wurde jedoch Heiligabend in kleinerem Kreis gefeiert, nur mein Cousin war mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern schon bei uns. Gelegenheit für die jungen Männer der Familie (und deren weiblichen Anhänge) ein bisschen das Elterndasein zu spielen. Nach Weihnachten ging es dann in den Schwarzwald, wo zunächst vom vorweihnachtlichen Schnee kaum mehr was übrig war. Glücklicherweise sollte sich das jedoch ändern, sodass wir geradezu märchenhafte Tage verbringen konnten. Wie immer wurde viel und gut gegessen, getrunken, gelesen, geplaudert, ein wenig spazieren gegangen. Dieses Jahr kam dann noch Schlittenfahren hinzu. Vor lauter Skifahren in den letzten Jahren hatte ich ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Der Schnee war übrigens pünktlich zur Abreise wieder weg geschmolzen. Alle Sorgen der Verwandten waren also unbegründet, die Schneeketten konnten verpackt bleiben.

Im Großen und Ganzen waren die Feiertage also nicht besonders spektakulär. Auch fand ich die vielen Leute um mich herum teilweise etwas anstrengend. Und doch möchte ich das nicht missen. Es hat so gut getan, wieder einmal aus dem Alltagstrott herausgerissen zu werden und die vielen Gedanken, die man über die Arbeit verschwendet, aus dem Kopf zu vertreiben. Das war wie ein langer Urlaub. Und das ganze im Kreise von Menschen, die man liebt.

So war es auch schwer, im neuen Jahr (nach einer zugegeben recht heftigen Silvesterfeier) wieder zurück in den Arbeitsalltag zu finden. Die erste Woche erschien sehr lang, und so schnell erscheinen die Feiertage wieder weit weg in der Vergangenheit.

Fotos

Konzerte des Jahres 2009

2009-12-31T18:11:00.000+01:00

Eine sehr schwere Entscheidung in diesem Jahr, in dem ich wohl so viele Bands live gesehen habe wie nie zuvor - Großstadtleben und Vollzeitjob mit anständiger Bezahlung sei Dank. So schaffen es großartige und beeindruckende Konzerte nicht in meine Jahres-Top-Ten, die dennoch allesamt sehr sehenswert waren, wie Muse, The Rifles, Bishop Allen, HErman Düne oder auch der unvergessliche Abend im Uebel & Gefährlich beim Reeperbahnfestival mit Reverend and the Makers und WhoMadeWho. Hoffentlich hat 2010 bezüglich Livemusik genausoviel zu bieten!

Alben des Jahres 2009

2009-12-30T16:57:00.001+01:00

Maxïmo Park - Our Earthy Pleasures
Mumford and Sons - Sigh No More
Noah and the Whale - The First Days Of Spring
Scott Matthew - There is an Ocean That Divides
The View - Which Bitch?
Bishop Allen - Grrr
The Airboren Toxic Event - The Airborne Toxic Event
Jamie T - Kings & Queens
Dear Reader - Replace Why with Funny
White Lies - To Lose My Life

Winter, Weihnacht, Schnee

2009-12-18T22:23:00.004+01:00

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist endlich der Winter eingebrochen, mit ordentlich Schneefall und Kälte. Kein üblicher Schneematsch, wie sonst in der Stadt. Der Boden war richtig kalt, deswegen ist es sofort schön liegen geblieben. Dazu passend ein paar Glühweine auf dem Weihnachtsmarkt. Das alles passt zu meiner weihnachtlichen Stimmung, wie ich sie seit Jahren nicht mehr hatte. Hamburg zu Weihnachten: kitschig, aber schön, wie die Fotos bezeugen.

Auf dem Weg zum Konzert

2009-12-06T18:27:00.000+01:00

Das spannende am Hamburger Kiez sind nicht die Laufhäuser, Sexshops, Live-Sex-Clubs oder Moonboots-Damen, das finden nur ekelige Typen und Touristen interessant. Viel interessanter ist, dass sich dort auch fast das komplette Nachtleben Hamburgs abspielt, deren Charme eine einzigartige Mischung ist: hier steht die ranzige Eckkneipe neben der In-Lounge, die Prollo-Großraumdisco neben dem Indieschuppen und der aktuelle In-Club gegenüber dem Muscialtheater. Entsprechend mischt sich hier auf der Straße auf einzigartige Weise das Publikum wie sonst selten anderswo, bevor sich dann in den Lokalitäten die Wege dann doch trennen.

Natürlich befindet sich auch der Großteil der Hamburger Konzertbühnen in Kiezumgebung, sodass ich mich oft zu verhältnismäßig früher Stunde und/oder an Wochentagen in diese Nachbarschaft begebe. Dann ist dort nicht ganz so viel los und die Touristen, Türsteher der Sexlokalitäten und Moonbootsdamen sind noch größtenteils unter sich. Dafür ist jedes Mal der Weg mit dem Fahrrad von mir zu Hause bis zur Reeperbahn eine wahre Wohltat. Man durchfährt dabei die ruhigen Wohnstraßen des Schanzenviertels und Sankt Paulis mit Namen wie Langenfelder Straße, Eimbüttler Straße, Lippmannstraße, Bernstorffstraße, Glibertstraße, Wohlwillstraße, usw. Wäre ich nicht zu geizig und faul, mir eine neue Wohnung zu suchen, hier würde ich hinziehen. Hier gibt es schöne Altbausubstanz und man ist nicht mitten im Schanzen- oder Kiezlärm. So begnüge ich mich damit, auf dem Weg zum Konzert die Kopfsteinpflaster entlangzufahren, zu schauen und zu träumen.

Wie die Konzerte der Woche waren, steht hier.

Schlechtes Essen

2009-11-29T18:53:00.004+01:00

Man kennt das: Jeder, der in seiner Firma eine Kantine hat, jammert über das schlechte Essen, das es dort gibt. Doch auch wenn man am Arbeitsplatz keine solche Einrichtung hat, ist der Speiseplan nicht unbedingt gut. Ich habe zwar das Glück, dass sich meine Firma im gerade immer angesagter werdenden Winterhude befindet, sodass die Lokale hier mit allen möglichen Mittagstischangeboten um die arbeitende Bevölkerung wetteifern. Doch das heißt nicht unbedingt, dass man immer Qualität bekommt, zumal man ja auch keine Unsummen für sein tägliches Mittagessen ausgeben möchte. Irgendwann hat man zudem genug von Pasta, Asia, Schnipo, Döner und belegten Brötchen. Die vermeintliche Lösung ist natürlich, sich was mitzubringen, doch das hieße auch, sich abends in die Küche zu stellen (an sich nicht unbedingt ein Problem) und auch noch nicht alles aufzuessen, was man gekocht hat (schon eher problematisch).

Ich komme aus einem Haushalt, wo man Wert auf eine ausgeglichene Ernährung legt. Seit ich dort ausgezogen bin, habe ich diesen Anspruch aufrechterhalten, sodass ich beispielsweise auch im Studium nicht zu den Studenten gehörte, die täglich in die Mensa gingen. Wenn es sich einrichten ließ, aß ich lieber selbst zubereitetes, das schmeckt immer besser. Zum zweiten Mal in meinem Leben (das erste Mal war der verpflichtende Meal-Plan in meinem kanadischen Studentenwohnheim) ärgere ich mich derzeit über schlechte Ernährung. Zwar gebe ich mir Mühe, am Wochenende gut zu kochen und zu essen, doch das gleicht bei weitem nicht die Frustration aus, die sich derzeit über meine Ernährungsweise unter der Woche breitmacht. Dabei geht es mir nicht mal um die Gesundheit – es schmeckt einfach nicht. Nun, da muss man wohl durch. Vielleicht klappt es doch irgendwann mit dem Hausmannsdasein, dann hätte ich auch wieder Zeit für gute Küche.

Kurztrip in die Berge

2009-11-16T22:35:00.002+01:00

Manchmal habe ich Glück und ein Kundentermin in einer Stadt, wo ich Freunde habe, fällt auf einen Freitag. Das ermöglicht dann eine von der Firma bezahlte Wochenendreise. So geschehen letztes Wochenende in München.

Diesmal spielte das Wetter mit und wir konnten eine wunderschöne Wanderung unternehmen, vom Tegernsee zum Schliersee, mit einigen schönen Ausblicken zwischendurch und dem obligatorischen Halt zum Kuchen im Wirtshaus. Auch wenn München noch immer keine Stadt ist, in der ich wohnen möchte muss ich doch anerkennen, dass die bayrische Hauptstadt durchaus ihre Vorzüge hat!

Hier einige Bilder.